Дижитал камераар хэрхэн зөв зураг авах талаар суралц. DSLR-ээр хэрхэн зураг авах вэ

1/4 сек. ба илүү урт - танд tripod хэрэгтэй нь гарцаагүй
1/8 - бага гэрэл, tripod хэрэгтэй
1/15 - Үүлшинэ. Ихэнх тохиолдолд танд tripod хэрэгтэй
1/30 - Энэ нь гар зургийн хувьд хамгийн урт Хөшигний хурд юм.
1/60 - та гараараа буудаж болно, гэхдээ телефото линзгүйгээр
1/128 - алхаж буй хүн
1/250 - гүйлт
1/500 - дугуйчин
1/1000, товчоор бол авто уралдаан.

Яагаад эхний тоо 4 биш харин 3.5 байна вэ? Эцсийн эцэст, диафрагмын стандарт утгууд нь объектын гэрэлтүүлгийг хагасаар (мөн математикийн дагуу √ 2, өөрөөр хэлбэл 1.4142 дахин) нэмэгдүүлэх эсвэл багасгахад суурилдаг.

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Гэсэн хэдий ч линз дээрх анхны диафрагмын тоо нь стандарттай давхцахгүй байж болох бөгөөд жишээлбэл, f3.5; эсвэл f1.8 - энэ нь линзний дизайнтай холбоотой юм. Апертурыг нэг хуваах замаар өөрчлөх нь хөшигний хурдыг нэг хуваалтаар өөрчилдөг (ихэвчлэн Хөшигний хурдны утгаас хоёр дахин их байдаг, гэхдээ үүнийг илүү нарийвчлалтай болгохын тулд завсрын утгыг тохируулах замаар тохируулж болно). Энэ нь ижил гэрэлтүүлгийг баталгаажуулдаг.

Эхлэгчдэд зориулсан гэрэл зураг нь хөшигний хурд, диафрагмын чадварыг шаарддаг. Зөвхөн маш хурц, халуухан хүмүүс өөрийгөө хянах чадваргүй байдаг, гэхдээ гэрэл зурагчин заавал байх ёстой - ямар ч тохиолдолд! Хөшигний хурд болон диафрагмын тохиргоог өртөлт гэж нэрлэдэг. Ихэвчлэн тодорхой гэрэлтүүлгийн хувьд эдгээр хоёр утгыг тааруулах шаардлагатай байдаг бөгөөд үүнийг заримдаа өртөлтийн хос гэж нэрлэдэг. Дүрэм нь:

Та диафрагмыг хавчих тусам хөшигний хурд урт байх ёстой (ижил хэмжээгээр) ба эсрэгээр. Гэрэл зургийн үндэс!

Энэ дүрэм нь ижил өртөлтийг авахын тулд ажилладаг (ижил гэрэлтүүлэгтэй зураг авахын тулд үүнийг өөрчлөхгүй). Камер нь үнэндээ 2 "ижил" тохиргоотой бөгөөд хоёулаа ижил зүйлийг хийдэг - гэрлийг тунгаар тогтоодог. Гэсэн хэдий ч эдгээр тохиргоог ашиглах үр нөлөө нь өөр бөгөөд гэрэл зурагчид үүнийг идэвхтэй ашигладаг. Заримдаа диафрагмыг зөвхөн гэрлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх / багасгахад ашигладаг төдийгүй талбайн гүнийг хянахад ашигладаг. Жишээлбэл, иймэрхүү:

Таны харж байгаагаар урд талын зураг нь анхаарлын төвд байна (энэ тохиолдолд язгууртны тоглоомыг мэдэхгүй хүмүүсийн хувьд энэ нь хар хаан юм), арын дэвсгэр бүдэгрэхийг диафрагмаар удирдаж болно. Фокус гэж юу вэ? Аливаа нэвтэрхий толь бичигт дараахь зүйлийг хэлэх болно (эсвэл ойролцоогоор дараахь зүйлийг):

Фокус гэдэг нь нэг линз (эсвэл оптик систем) -ээр дамжин өнгөрөх гэрлийн цацрагийн зэрэгцээ цацрагийг хугарсны дараа цуглуулах цэг юм.

Шинээр ирсэн хүн энэ тодорхойлолтоос юу ойлгосон бэ? Энэ нь түүнд юу тайлбарлаж, гэрэл зурагчинд гэрэл зураг авахад хэрхэн тусалдаг вэ? Юу ч биш, арга ч үгүй. Үүнийг илүү тодорхой томъёолъё.

Фокус гэдэг нь линз нь тухайн зүйлийн тодорхой дүр төрхийг бий болгодог цэг юм.
Анхаарал төвлөрүүлэх нь линзийг бид түүний зургийг хамгийн тод, тод хардаг объект руу тийм зайд тохируулах явдал юм.

Дурьдсан "тохиргоо" эсвэл линзийг чиглүүлэх нь автоматаар - "эхлэх" товчийг хагас дарснаар эсвэл гараар хийгддэг. DSLR-ийн тусламжтайгаар фокусын цагиргийг линз дээр эргүүлж, гэрэл зураг авч буй объект нь харагчийн нүдний шилээр тодорхой болох хүртэл гараар төвлөрдөг. Дараа нь бид "фокус дахь объект", "хурцалсан", "фокус" гэх мэт нэр томьёотой болно. Цаана нь юу болоод байна вэ? Арын дэвсгэр - зүүн зурган дээрх хааны ард харсан зүйл бол "бүдгэрсэн", "фокусгүй", "фокусгүй", "фокусгүй", "талбайн гүнд биш" байж болно. , тодорхойгүй, "үүлтэй", " бүдэг бадаг" - таны таашаалд нийцүүлэн :) Авсаархан байдлаар, дүрмээр бол бүх зүйл дэлгэцийн цэснээс (зүүн, баруун, төв гэх мэт) анхаарлаа төвлөрүүлэх цэгүүдийг сонгоход л тохиолддог. , гэхдээ оноо, бууддаг камеруудад огт байдаггүй, зөвхөн автофокус байдаг.

Гэхдээ бид өөрсдөөсөө түрүүлэхгүй байцгаая - бид анхаарлаа төвлөрүүлж, талбайн гүний тухай ярихдаа эргэн орох болно. Апертурыг өөрчилснөөр хүрч болох өөр нэг сонирхолтой эффектийг харцгаая. Энэ нь хаалттай үед гэрэлтдэг биетүүд ... од болж хувирдаг - бид үүнийг хаах тусам туяа урт, хурц болно. Сонирхолтой нь, туяаны тоо нь ихэвчлэн нүхний ирний тооноос хамаардаг тул илүү их туяа байдаг. Хэрэв дэлбээний тоо тэгш, жишээ нь 8 байвал яг ижил тооны туяа байх болно.

Одоо та диафрагм ба хөшигний хурд нь гэрэл зурагчны гарт байдаг маш хүчирхэг бүтээлч хэрэгсэл гэдгийг ойлгож байгаа байх. Мэдээжийн хэрэг, tripod! Апертурыг f/2 болгож (баруун талд байгаа зураг) нээвэл бид 1/6 секундын маш урт Хөшигний хурдыг авах ба хэрэв диафрагм f/13 хүртэл хаалттай, тэр ч байтугай шөнө ч гэсэн бид илүү урт Хөшигний хурдыг авах болно. (энэ жишээнд 30 секунд!). Энд tripod байхгүй бол юу болохыг та аль хэдийн таамаглаж байсан уу? Энэ нь зөв, бүх зүйл түрхэх болно - тэд харанхуйд гараараа дардаггүй!
...Хэрэв та буудахаар гүйж амжаагүй бол (эсвэл унтаагүй бол) дараа нь "яаж", "юу", "яагаад" гэдгийг мэдэх болно.

"Өөрийн диафрагмыг нэмэгдүүлэх" ба "диафрагтын утгыг нэмэгдүүлэх" гэсэн хэллэгүүдийг үргэлж ялгаж бай. Тэдний утга нь яг эсрэгээрээ юм. Апертурын утга нь 2 бол түүний нээлхий нь жишээлбэл, 8-ын утгаас хамаагүй том байна. Өөрөөр хэлбэл, та нүхийг нээсэн (тэд мөн "бага зэрэг нээгдсэн" гэж хэлдэг). Гэхдээ "нуух" нь эсрэгээрээ! Үүний зэрэгцээ, НҮХНИЙГ төсөөлж, зөвхөн дараа нь тоонууд.

Экспопара ба экспопара гэж юу вэ?

Бид аль хэдийн мэдэж байгаа үзэсгэлэн- энэ нь матрицын өгөгдсөн гэрлийн мэдрэмжийн үед шаардлагатай хэмжээний гэрлийг олж авахад шаардлагатай Хөшигний хурд ба диафрагм юм (ISO тохиргоогоор тохируулж болно.) Зөв өртөлт нь зургийг зөв харуулах түлхүүр юм. Хөшигний хурд өөрөө болон энэ хослол дахь диафрагмыг өртөлтийн хос гэж нэрлэдэг. Олон эхлэгчид "ямар диафрагм хүссэн Хөшигний хурдтай тохирч байгааг хэрхэн олж мэдэх вэ" гэж асуудаг. Тэдэнд "гэрэлтүүлэг, зорилгоос хамааран" гэж хариулна гэдэг нь юу ч хариулахгүй гэсэн үг юм (хариулт нь хамгийн зөв юм!). Илүү ихийг мэдэхийг хүсч байгаа хүмүүс (мөн гэрэл зургийн үндсийг сурах) эндээс харна уу:

эсвэл илүү сайн туршилт хийвэл та өөрөө бүх зүйлийг ойлгох болно. За ингээд залхуурсан хүмүүс камераа аваад зураг авалтын сэдэв рүүгээ чиглүүлж (автомат горимд) дэлгэцэн дээр ямар диафрагм шаардлагатай Хөшигний хурдтай тохирч байгааг хараарай :) Надад итгээрэй, энэ нь ямар ч сурах бичгээс илүү сайн заадаг. ! Үүний зэрэгцээ, гэрэл зураг авах шаардлагагүй, энэ нь гэрэл зураг биш, харин камер өөрөө юм. :)

Хамгийн ашигтай туршилт

Тиймээс Хөшигний хурд нь гэрлийн хэмжээг цаг хугацаанд нь хуваарилж, хөдөлгөөнтэй тэмцэх, гэрлийн хэмжээ, талбайн гүнд зориулсан диафрагмыг хариуцдаг. Энгийн зүйлээс эхэлье, өөрөөр хэлбэл. дэлхийгээс. Хөшигний хурдыг богиносгосноор (эсвэл диафрагмын нээлхийг багасгах) бид зургийг бараан болгож, утгыг нэмэгдүүлснээр бид илүү хөнгөн болгодог. Би үүнийг 17 удаа дараалан уншихыг зөвлөдөггүй, камер аваад өөрөө туршиж үзэх нь дээр - та үүнийг илүү хурдан ойлгох болно! Туршилт хийх. Камер гарын авлагын горимд байна (M)! Апертурыг өөрчлөхгүйгээр хөшигний хурдыг бууруулж, жишээлбэл, 1/2, 1/15, 1/60 сек-ээр зураг аваарай. гэх мэт. Үр дүнг харах бүртээ. Зураг нь бараан өнгөтэй байх ёстой. Жишээлбэл, иймэрхүү:

Хэрэв та энэ туршилтыг tripodгүйгээр, гар аргаар буудвал богино хөшигний хурдтай үед бүдэгрэх (сэгсрэх) буурч, урт хөшигний хурд нэмэгдэхийг анзаарах болно. Дараа нь Хөшигний хурдыг өөрчлөхгүйгээр диафрагмыг ижил аргаар туршиж үзээрэй. Энэхүү зөвлөгөөний ач тус нь таныг ижил төстэй сэдвээр (минийхийг оруулаад) хэдэн зуун сайт уншихыг орлуулах болно, тэдгээрийн ихэнх нь юу ч тайлбарлахаас илүү нэр томьёотой байдаг. Тиймээс гэрэл зургийн хамгийн сайн сурах бичиг бол таны өөрийн камер, гэрэл зургийг хэрхэн зөв авч сурах хүсэл эрмэлзэл юм.

"Бүтээлч үр дүнд" хүрэхийн тулд тэсвэр тэвчээрийг ашиглах өөр нэг жишээ энд байна. "Бүтээлч үр дүн" гэдэг нь өрөөсгөл ойлголт бөгөөд хүн бүр өөрийн гэсэн ойлголттой учраас би үүнийг хашилтанд оруулсан.

№1 зургийг tripod дээрээс авсан бөгөөд зөвхөн хөдөлгөөн хийх, бүдгэрүүлэхийн тулд урт хөшигний хурдыг (1/4 сек) ашигласан. Бидний харж байгаагаар хурдан хөдөлж буй (камертай харьцуулахад) объект бүдгэрч байгаа боловч үр дүнд нь бид хөдөлж буй галт тэрэгний хурдыг мэдэрдэг. Үзэсгэлэнтэй эсэхээс үл хамааран хүн бүр өөрөө шийддэг. 2-р зурагт богино Хөшигний хурд (1/227 сек) нь хүрээн дэх хурдан хөдөлж буй шувууг "хөлдөх" (зогсоох, хөлдөх) боломжтой болгосон. Энэ бол бүтээлч гэхээсээ илүү техникийн арга юм. Үүлний дээгүүр түрхсэн шувуу зургийг гэрэлтүүлэх нь юу л бол. Хэдий тийм ч, магадгүй хэн нэгэнд дажгүй санагдах байх :)

Бид хөдөлгөөнөөс хэрхэн зайлсхийх талаар судлах болно. Надад маш хачирхалтай гэрэл зургийн сурах бичиг байгаа, учир нь би бүдэгрүүлэх эффектийг (мөн зургийн ашиг тусын тулд) дахин нэг удаа санал болгож байна, зөвхөн дараа нь - үүнтэй харьцах сонголтууд. Хөшигний хурд болон диафрагм хэрхэн хамтран ажилладагийг харуулахын тулд би үүнийг хийдэг. Энэ сайхан хос анхлан суралцагчдад гэрэл зургийн үндсийг сайн харуулж чаддаг. Гэхдээ метронд авсан №1 зураг энэ зорилгод тохирохгүй гэж үү? За тэгээд дарааллаар нь явцгаая.

Зүүн талд бид хадны дээгүүр урсах хүрхрээний нэлээд үзэсгэлэнтэй эффект бүхий зургийг харж байна. Энэхүү тийрэлтэт бүдгэрүүлэх эффект нь урт хаалтын хурд болон tripod ашиглан хийгддэг. Энд 1/6 секундын хөшигний хурдыг ашигласан. Энэ утгыг бага гэрэлд (метроны зураг дээрх шиг) авах нь асуудал биш, гэхдээ гэрэлтүүлэг хангалттай байвал яах вэ? Асуудал нь автомат камер нь бүдгэрүүлэхээс зайлсхийхийн тулд Хөшигний хурдыг хурдан тохируулахыг оролдох болно, гэхдээ бидэнд эсрэгээр хэрэгтэй! Энд та камерыг гарын авлагын горимд шилжүүлж, диафрагмыг удаан дарах хэрэгтэй (гэрэл бага байх болно!) - Үүний улмаас бид хөшигний хурдыг ижил тооны алхмаар тайвнаар уртасгадаг (үүнтэй зэрэгцэн бид гэрлийг тэнцүүлэх болно. ). Хүссэн хөшигний хурд болон диафрагмыг нэн даруй тохируулах нь бүр ч хялбар юм :)

Үүнийг гарын авлагын горим эсвэл хөшигний тэргүүлэх горим эсвэл диафрагмын тэргүүлэх горимд хийж болно - таны хүссэнээр. Хүрхрээний хувьд би 1/6 секундын удаан хаалтын хурдыг авахын тулд диафрагмыг f/16 хүртэл зогсоох хэрэгтэй болсон. Гэхдээ хэрэв бид бүдэгрүүлэхийг зориудаар урлагийн зорилгоор ашигладаг бол tripod гэж юу вэ? Энэ нь зөвхөн усны урсгалыг бүдгэрүүлэхийн тулд шаардлагатай бөгөөд ландшафтын бусад нарийн ширийн зүйлс тодорхой хэвээр байна.

Автомат камерууд (хамгийн үнэтэй нь ч гэсэн) яагаад хүрээг үргэлж даван туулж чаддаггүйг одоо та ойлгож байна уу? Тийм ээ, тэр зураг дээр яг юу авахыг хүсч байгааг чинь мэдэхгүй байна! Ухаалаг технологи нь бүдгэрүүлэхээс сэргийлж, богино хөшигний хурдыг тохируулдаг бөгөөд энэ нь ийм төрлийн зураг авалтад огт тохиромжгүй юм! Тэгээд дүгнэлт? Мөн дүгнэлт нь энгийн:

Гэрэл зурагчин зураг авдаг болохоос камер биш.

Энэ бол гэрэл зургийн үндэс юм!
Гайхалтай, гэхдээ савантай, гарын авлагын тохиргоо байхгүй бол яах вэ? Та DSLR худалдаж авах боломжтой, эсвэл та жигшүүрт гэрэлтүүлгийг хүлээж, флэш унтрааж, хөдөлгөөнт объектуудыг урт хаалтын хурдтайгаар tripod дээрээс буудаж болно! Метроны зураг дээрх шиг: метронд муу гэрэл асч, хүлээх шаардлагагүй! Хэрэв танд ийм хэв маягийн зураг байнга хэрэггүй бол үнэтэй камер худалдаж авах шаардлагагүй :)
Гэсэн хэдий ч та ялгааг ойлгох хэрэгтэй - цэгийн камерын хувьд та муу гэрэлтүүлгийг хүлээж байгаа боловч гар тохиргоотой камерын тусламжтайгаар та үүнийг өөрөө хийж, диафрагмыг хүссэн Хөшигний хурдыг өгөх болно.

Та фокусын урт ба дуу чимээний талаархи дараагийн 2 гарчгийг алгасаж болно. Мэдээжийн хэрэг, хэрэв та энэ материалыг сайн эзэмшсэн бол миний сурах бичгийн зарим хэсэг нь бүрэн тодорхойгүй байх болно. Ерөнхийдөө линзний фокусын урт нь үндсэн ойлголт юм; Мөн EGF гэж юу болохыг танилцуулах шаардлагатай. Тиймээс, холбоосыг дагаж, буцаж ирэхээс залхуурах хэрэггүй. Бүү ай, холбоос нь тодорхой газар нутагт (жишээлбэл, Сибирьт) албадан суурьшуулах ялаар шийтгүүлсэн хүнийг зайлуулах биш, харин энэ сайтын холбогдох хуудас руу шилжих явдал юм. Буцах нь камерын хаалтыг ухаангүй дарахтай адил хялбар байх болно!

Фокусын урт гэж юу вэ

Би фокусын урт ба EGF-ийн талаар бүтэн хуудас бичсэн тул би давтахгүй, гэхдээ мэдэхгүй хүмүүс үүнийг эндээс мэдэж болно.
Фокусын урт 35 мм эквивалент (EGF)
үлдсэнийг нь уншина уу. Хэрхэн уншихаа мэдэхгүй байгаа эсвэл Улсын нэгдсэн шалгалтанд тэнцсэний дараа мартсан хүмүүс орос цагаан толгойг сур. Ямар ч тэвчихгүй, сайт нь зөвхөн орос хэл мэддэг хүмүүст зориулагдсан! :)

Тиймээс линзний фокусын уртыг өөрчилснөөр та гэрэл зургийн объектоо ойртуулж эсвэл холдуулж болно. Гэхдээ та үүнийг ямар ч Photoshop ашиглахгүйгээр маш сонирхолтой эффект авахын тулд хэрхэн ашиглаж болохыг хүн бүр мэддэггүй. Үүний тулд танд томруулах линз хэрэгтэй, i.e. хувьсах фокусын урттай, гараар өөрчлөх чадвартай линз (ихэвчлэн DSLR-д зориулсан томруулдаг).

Ийм гэрэл зургийг авахын тулд бид линз дээрх Атираат цагирагыг эргүүлэх замаар фокусын уртыг өөрчилдөг бөгөөд үүнийг камерын хаалт нээлттэй байх үед хийх хэрэгтэй. яг зураг авалтын үеэр. Эргүүлэх цаг гаргахын тулд танд урт хөшигний хурд хэрэгтэй тул tripod дээрээс буудахыг зөвлөж байна. Гялсгуураар зураг авахдаа би хөшигний урт хурдыг (1 сек) ашигласан. Нөхцөл байдал өөр бөгөөд үр дүн нь бас өөр байж болох тул цагираг хэр хурдан эргүүлэх, ямар хурд хэрэгтэйг хэн ч танд хэлэхгүй - амжилттай, тийм биш :-)

Дуу чимээ гэж юу вэ

Хэрхэн түрхэхээс зайлсхийх вэ

Өөх тос гэж юу вэ? Smudge буюу сэгсрэх нь бүдэг, фокусгүй гэрэл зураг юм. Бүдгэрсэн, товчхондоо :) Зүүн талд зураг бүхэлдээ бүдгэрсэн (гарын зураг, Хөшигний хурд 1/90 сек), баруун талд зөвхөн хөдөлж буй объект байна - охин, бусад бүх зүйл хурц (триподоор буудсан, Хөшигний хурд 1/4 сек).

1. 2.

Тэгэхээр "хэн буруутай вэ", "юу хийх вэ" гэсэн мөнхийн орос асуултаар эхэлцгээе! Та энэ асуултыг цэвэр орос хэл гэж бодож болохгүй, энэ нь хүн бүрт хамаатай, тэр ч байтугай хар арьстнууд :) Хүлцлийн талаар шуугиан дэгдээх дуртай хүмүүст Ожеговын орос хэлний тайлбар толь бичгээс "түлцэл" гэсэн үгийг хайж олохыг зөвлөж байна. Шведова. "Улс төрийн зөв" гэсэн үг байдаггүй шиг тэнд тийм зүйл байхгүй :) Афро-Франц, Афро-Хятад, Африк-Америк гэсэн үгстэй адил - гэхдээ негр байдаг. 21-р зуунд ухаантай хүмүүс аливаа зүйлийг өөрийнх нь нэрнээс өөр нэрээр дуудна гэж толь бичгийг зохиогчид санасангүй :) Тэгээд ч олны танил африк гэдэг үг ч мөн чанарыг нь тусгаж чаддаггүй. Африкт төрсөн цагаан арьстан байх... Бас Дани дахь Папуан Папуан :)

Тэгэхээр "хүлцэл" гэж юу вэ? Сонины хуудасны аль ч тоть нь өөр соёлд (шашин, үндэсний уламжлал гэх мэт) хүлцэнгүй байдал гэдгийг давтах боловч харийн соёлд яг юуг тэвчих ёстой, хамгийн чухал нь яагаад гэдгийг тайлбарлахгүй. Нэмж дурдахад, соёл нь хэрхэн өөр, өөр байж болохыг маш сайн ойлгодоггүй - энэ нь байдаг, эсвэл уучлаарай, тийм биш юм :) Энэ талаар филологичдоос ч биш энэ нэр томъёоны тайлбарыг хүссэн нь дээр. , гэхдээ эмч нарт хэлэхэд та цочирдох болно гэдгийг би баталж байна: хүлцэл нь дархлааны хариу урвал бүрэн эсвэл хэсэгчлэн байхгүй байх явдал юм! Өөрөөр хэлбэл, харийн нөлөөнд дархлалгүй болох нь... Энэ нь олныг эмчлэхгүй, харин ч сэтгэн бодоход хүргэнэ... Тиймээс өвчтэй нийгмийг эмчлэхгүй, бүдэг гэрэл зураг руугаа буцна. Ижил толь бичгээс ул мөрийг сонгоцгооё. утга: бүдэгрүүлэх - тод байдал, тодорхой байдал, хурц байдлыг алдах. Энэ нь гэрэл зурагчдад "нүүр рүү түрхэхээс" илүү тохиромжтой :)

Тэгэхээр хэн буруутай вэ? Тосолгоо нь 4 үндсэн шалтгааны улмаас үүсдэг.

Эхний цэг тодорхой байна. Дээрээс та нисдэг шувууг аль хэдийн харсан. Гэхдээ хэн ч гэрэл зураг дээрх бүдэгрсэн шувууг тэвчиж, түүнд тэвчээртэй хандахыг хүсэхгүй байна :) Ийм "уламжлал" нь гэрэл зургийг анхан шатны түвшинд ч гэсэн буруу ойлголттой болгоход хүргэдэг, мэдээжийн хэрэг ийм "фото соёл" , ногдуулах боломжгүй (Яг алдар суут Мумбо-Юмбо овгийн абориген хүн иддэг хүмүүсийн зарим зан заншлыг тэвчих боломжгүй юм).
Юу хийх вэ?
Асуудлын шийдэл бол хөшигний хурдыг богиносгох явдал юм, хэрвээ диафрагм зөвшөөрвөл богино байх тусмаа сайн. Хэрэв тийм биш бол дуу чимээг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой бол та ISO-г өндөр болгож болно. Туршлагатай гэрэл зурагчид камерын хөдөлгөөнийг бас ашигладаг - тэд шувууны араас хурдан хөдөлгөж, энэ нь бүхэлдээ хүрээн дотор үлдэж, хөдөлдөггүй (мэдээжийн хэрэг линзтэй харьцуулахад, эс тэгвээс золгүй шувуу таны толгой дээр унах болно). Энэхүү гэрэл зургийн техникийг "утастай зураг авалт" гэж нэрлэдэг. Доор бид 1/1500 секундын хаалтын хурдтай нэлээд сайн нисч буй цахлайг харж байна. Тэгээд яагаад ийм богино хурдтай нисч болохгүй гэж :)

Ийм богино хөшигний хурдтай байсан ч арын дэвсгэр (мод) бага зэрэг бүдгэрч байгааг анхаарна уу. Энэхүү эффект нь шувууны хөдөлгөөнийг маш сайн онцолж өгдөг бөгөөд утсаар буудсаны үр дүнд яг хүрсэн юм.

Хоёр дахь тохиолдол (гар чичрэх) нь тийм ч энгийн зүйл биш юм. Гар сэгсрэх нь камерт дамждаг, гэхдээ яагаад гар чичирч байна вэ? Асуулт нь мэдээжийн хэрэг риторик юм! Булчингийн хурцадмал байдал, эвгүй атгах, ядрах, хөгшрөх, тэр байтугай сэтгэлийн таагүй байдлаас. За, тэгэх үү - би мартаагүй, би чиний сонсохыг хүссэн зүйлээ санаж байна ... мөн архи уусан. Харамсалтай нь миний гар үргэлж чичирдэг :)
Юу хийх вэ?
Хэдийгээр хүн бүрийн гар өөр өөрөөр сэгсэрдэг ч гэсэн зөвлөгөө нь адилхан: эрүүл амьдралын хэв маягийг сахиж, камерыг зөв барьж, товчлуурыг жигд дараарай!

Гуравдугаар цэг: гэрэлтүүлэг муу. Яагаад гэрэлтүүлэг муу байдаг вэ? Мэдэхгүй хүмүүст би яг одоо аймшигтай нууцыг задлах болно. Гэвч дэлхий тэнхлэгээ тойрон эргэлдэж, өдөр шөнөдөө зам тавьж өгдөг учраас :) Тэгээд ч фанатууд хүмүүсийг инквизицийн гадаанд хэчнээн шатаасан ч эргэсээр л байна! Итгэгчид ээ, үл итгэгч улс төрчдийн баталсан эрхийнхээ тухай аймшигт хуулийг ашиглахаасаа өмнө Христийн 10 зарлигийг 7 удаа уншаарай. Ромын пап аа, дундад зууны үеийн олон мянган хүнийг хонгилд тарчлааж байсан тэнэг хүмүүсийн тэрс үзэлд наманчлагтун, яс шажигнаж, хашгирах чимээ шөнө унтаж буй сэтгэлийг чинь харанхуй болгохгүйн тулд нүдний шил худалдан авч, өглөө нь сургуулийн сурах бичиг уншаарай. Тэр үнэхээр эргэдэг (мөн нар гэрэлтдэг)!

Тиймээс бид гэрэлтүүлэг муу байгаа шалтгааныг олж мэдсэн. Энэ нь яагаад тосолгооны шалтгаан болдог вэ? Камер чичирч байна. Мэдээжийн хэрэг, та камер өөрөө биш, харин таны гар чичирч байгааг ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь таны буруу биш болсон! Маш муу гэрлийн нөхцөлд (орой, шөнө, үүлэрхэг) танд удаан хугацаагаар өртөх шаардлагатай, жишээлбэл, секунд, хоёр, заримдаа түүнээс дээш хугацаа шаардагддаг бөгөөд энэ нь бүр хамгийн бага гар сэгсрэхийг маш мэдэгдэхүйц болгодог. Эрүүл амьдралын хэв маяг, дүрс тогтворжуулагч, камерын зөв атгах нь энд тус болохгүй. Сэдвийн гэрэлтүүлэг муу байх тусам хараал идсэн хөдөлгөөн таны бүтээлийг сүйтгэх болно.
Юу хийх вэ?
Зөвхөн tripod л энэ асуудлыг үндсээр нь эмчлэх боломжтой. Мөн алс холын Мумбо-Юмбогийн өлсгөлөн аборигенуудын довтолгоо нь эрүүл шилжилт хөдөлгөөний бодлого, улсын хатуу хилээр л эмчлэгдэх болно :) "бид тэгэхгүй" гэсэн нэвтрүүлэг цацаж байсан тус улсын демагогуудын удирдагчдын эрүүл мэндийг хэрхэн сайжруулах нь тодорхойгүй байна! хангалттай ажилчинтай байна” - энэ нь ажилгүйдэл байгаа нөхцөлд... Нэмж хэлэхэд, хагас бичиг үсэгт тайлагдсан тажикчуудын хямдхан гарууд цалингаа бууруулснаар эргэн ирж, эрдэмтдийг орхихоос хамаагүй илүү үнэтэй байх болно. улс. Үүний үр дүнд бид Оросоос бусад газраас зохион бүтээсэн tripod, камер худалдаж авдаг.

Дөрөв дэх цэг. Янз бүрийн фокусын урттай үед бүдэгрэх нь бас өөр байдаг: фокус урт байх тусам улам бүдгэрдэг. Хэн буруутай вэ? Үнэндээ энэ нь бас гар сэгсрэх явдал юм. Хэрэв танд tripod байхгүй бол хөшигний хурдыг богиносгох шаардлагатай байгаа нь тодорхой боловч заримдаа тодорхой фокусын уртад хамгийн бага хөшигний хурдыг тохируулах шаардлагатайг хурдан тодорхойлох шаардлагатай болдог.
Юу хийх вэ?
Хэрэв бид гар чичиргээний түвшинг ойролцоогоор тогтмол утга гэж үзвэл (сэтгэлтэй амьдрал, хэт хөгшрөлтийн хамрах хүрээнээс хэтрэхгүй) бол хөшигний хурдыг тодорхойлох ойролцоо томъёог тооцоолно - түүний хуваарийн утга нь фокусын хэмжээнээс их байх ёстой. линзний урт. Бүрэн фрэймийн DSLR болон авсаархан зургийн хувьд бид эхлээд EGF-ийг тооцоолж, дараа нь хөшигний хурдыг "оролдож үзнэ үү".

Жишээлбэл, EFR-д 30 мм-ийн фокусын урттай бол 1/30 сек-ээс урт Хөшигний хурдаар бууддаггүй, харин 1/60 эсвэл бүр богино хугацаанд буудах нь дээр. 100мм линзний хувьд 1/128 гэх мэт 1/100-аас илүү хурдтай хөшигний хурдыг ашиглана уу. Мэдээжийн хэрэг, хэрэв сэдэв хөдөлж байгаа бол та үүнийг илүү богиносгох хэрэгтэй.

Мэдээжийн хэрэг, гар чичиргээний тодорхойлолтыг нарийн хэмжих боломжгүй бөгөөд зарим хүмүүс дүрмээс нэг чиглэлд эсвэл өөр чиглэлд явж болно, гэхдээ ихэнх тохиолдолд дүрэм маш сайн ажилладаг. Бүрэн фрэймийн камер (35 мм форматтай камер) нь фокусын урт ба EGF нь хоорондоо тэнцүү байдаг тул хөдөлгөөнтэй тэмцэхийн тулд хөшигний хурдыг тодорхойлоход илүү хялбар байдаг гэдгийг санах нь зүйтэй.

Олон муу муухайг tripod (хамгийн сайн дүрс тогтворжуулагч!) -аар эмчлэхэд хялбар байдаг гэдгийг нэмж хэлэх нь зүйтэй болов уу. Юу хийх вэ?

Нэгдүгээрт, зураг авахаасаа өмнө бага уух, хоёрдугаарт, камерыг зөв барих, гуравдугаарт, хэрэв танд байгаа бол дүрс тогтворжуулагчийг асаана уу (шувууны хувьд энэ нь тус болохгүй!). Дараа нь хөшигний хурдыг богиносгож, хэрэв энэ нь хангалтгүй бол флэш ашиглах нь хангалтгүй, эсвэл ашиглах нь хүсээгүй бол ISO-г нэмэгдүүлнэ. Юу ч тус болохгүй гэж үү? Tripod худалдаж аваарай!

Гэхдээ энд асуудал байна - та гарын авлагын горимд байх үед (бид доорх гэрэл зургийн бусад горимуудыг авч үзэх болно) та Хөшигний хурдыг богиносгосноор бага гэрэл орох болно! Мөн энэ тохиолдолд зураг нь бараан өнгөтэй болно (гэрэл зурагчдын хэлснээр бага гэрэлтэй). Үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд та диафрагмын нээлхийг ижил дарааллаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 секундын хөшигний хурд байдаг. гэх мэт. Мөн f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 гэх мэт диафрагмууд байдаг. Жишээлбэл, бид Хөшигний хурдыг богиносгож, 2 байрлалаар шилжүүлэв - 1/15-аас 1/60 хүртэл. Энэ тохиолдолд диафрагмын нээлхийг мөн 2 байрлалаар нэмэгдүүлэх шаардлагатай, жишээлбэл, f/8-ээс f/4 хүртэл. Үүний үр дүнд гэрэл зураг яг ижил хэмжээний гэрлийг хүлээн авах боловч богино Хөшигний хурдтай үед бүдгэрэх нь урт Хөшигний хурдтай харьцуулахад нүдэнд бага мэдэгдэхүйц байх болно. Мөн бид өндөр чанартай (эсвэл ядаж бүдэг биш) зураг авах болно. Мэдээжийн хэрэг, линзний нүх нь үүнийг зөвшөөрдөг бол (хэрэв таны линз f/2.8 гэж тэмдэглэгдсэн бол диафрагмын утга f/2, эсвэл жишээлбэл, f/1.4 нь боломжгүй болно, энэ нь бүр ч богино байна гэсэн үг юм. Хөшигний хурд боломжгүй болно). Ийм тохиолдолд ISO-г нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Бүдгэрсэн зурагнаас илүү чимээ шуугиантай байх нь дээр!

Буудлагын горимууд

Үндсэн горимуудын мөн чанар нь ойролцоогоор дараах байдалтай байна. Би үүнийг зөвхөн зааврыг алдсан эсвэл байхгүй ч камертай хүмүүст уншихыг зөвлөж байна :)

Горим сонгох дугуй.
Зураг үзэх горимыг сонгосон, арай өндөр - ногоон горим.

Цагийн зүүний дагуу: ногоон горим, PSAM [дээрх текстэнд хэлэлцсэн], SCENE (үзэгдэл, эсвэл захиалгат горим [доор хэлэлцэх]), видео, SETUP (тохиргоо), чанарын ⁄ зургийн хэмжээ, ISO (гэрлийн мэдрэмж), WB (цагаан баланс) , зураг үзэх.

Мэдээжийн хэрэг, дугуй нь янз бүрийн камеруудад өөр өөр байж болно (хямдхан камерт энэ нь зүгээр л байхгүй), гэхдээ дугуйгүй байсан ч хүн бүр ногоон горим, зураг үзэх боломжтой байдаг :).

Бид дараахь зүйлийг ихэвчлэн сонсдог: хэрэв "бүх зүйлийг өөрөө хийдэг" ногоон горим байгаа бол бусад нь яагаад хэрэгтэй вэ? Тиймээ, машин нь зөв (гэхдээ дундаж!) Хөшигний хурд болон диафрагмын утгыг сонгох болно. Тиймээс дугуйчны гэрэл зураг сайн ил гарсан нь удаан хаалтын хурдаас болж бүдэг харагдаж байна. Машин таны юу буудмаар байгааг мэдэхгүй байна! Автофокус нь дугуйчин унаж байгаа эсвэл зогсож байгаа эсэхийг мэдэхгүй тул хаалтын хурд буруу байна, гэхдээ кадр дээрх инээмсэглэлийг илрүүлэх функц нь таныг бүтэлгүйтсэн үед инээмсэглэж, инээхийг заах болно! :)

Камерт юу хэрэгтэйг "хэлэх" тулд ногооноос ялгаатай нь ихэвчлэн бүтээлч эсвэл гарын авлага гэж нэрлэгддэг бусад горимууд байдаг. Эдгээрээс хамгийн ашигтай нь: "Хөшигний тэргүүлэх чиглэл"Тэгээд "апертурын тэргүүлэх чиглэл", одоо олон дижитал камерт байдаг. Одоо алдаа гарахаас зайлсхийхэд хялбар боллоо: Хөшигний хурдыг хурдан өөрчлөх хэрэгтэй гэж бодъё, дараа нь "хөшигний тэргүүлэх чиглэл" горимд үүнийг богиносгож (жишээлбэл, бүдгэрүүлэхгүйн тулд) - дараа нь камер автоматаар тохирох диафрагмын дугаарыг тохируулна. Үүнтэй адилаар та диафрагмыг хурдан өөрчлөх боломжтой. Гэхдээ энэ нь үйлдвэрлэгчдэд хангалтгүй байв. Зарим камер нь "мэдрэмжийн тэргүүлэх ач холбогдол" горимтой байдаг - та ISO тохируулсан - камер нь Хөшигний хурд болон диафрагмыг сонгодог ... тэр ч байтугай "хөшигний хурд ба диафрагмын тэргүүлэх чиглэл" - хариуд нь машин мэдрэмжийг сонгодог. Хммм... "Шилдэг бүтээл хийе" гэсэн улаан товчлуур байхгүй гэж гомдоллох л үлдлээ...

Миний бодлоор ердөө 2 горим хангалттай.
1) диафрагмын давуу тал (талбайн гүнийг хурдан тохируулах, хянахын тулд Хөшигний хурд нь бас харагдах бөгөөд энэ нь таны хяналтанд байх болно гэсэн үг юм) ба
2) гарын авлага (бусад бүх зүйлд).
Магадгүй би эхлэгчдэд зориулж пулемёт үлдээх байсан байх. Бусад бүх зүйл нь муу ёрын муугаас :)

гэх мэт хэрэглэгчийн горим гэж нэрлэгддэг зүйлийн талаар би дэлгэрэнгүй ярихгүй "ландшафт", "хөрөг", "шөнийн ландшафт", "музей", "спорт"мөн бараг бүх эсэд байдаг ижил төстэй массууд. Ямар ч тохиолдолд ийм горимуудын мөн чанар нь Хөшигний хурд ба диафрагмын энгийн хослолоос хамаардаг тул мэргэжлийн камеруудад эдгээр горимууд ерөнхийдөө байдаггүй - эдгээр нь огт шаардлагагүй байдаг :) Миний бодлоор мэргэжлийн хүн байсан ч гэсэн та өөрөө юм. "Спорт" горимын оронд богино хаалтын хурдыг тохируулах боломжтой, "хөрөг" эсвэл "шөнийн ландшафт" горимын оронд диафрагмыг дээд зэргээр нээх боломжтой (триподгүйгээр), зураг авалтын үед мэдээжийн хэрэг гэрлийг унтраа. музейд ...

Талбарын гүн

Апертурыг ашигласнаар талбайн гүнийг багасгах, нэмэгдүүлэх зэрэг бусад үр нөлөө байдаг бөгөөд үүнийг гэрэл зурагчид жишээлбэл, ландшафт, эсвэл эсрэгээрээ хөрөг зургийн арын дэвсгэрийг бүдгэрүүлэхийн тулд идэвхтэй ашигладаг... Энд жишээ байна. талбайн гүехэн гүнд авагдаагүй бүдгэрсэн эсвэл төвлөрсөн дэвсгэр, эсвэл тэдний хэлснээр талбайн бага гүн (вирүсээр үүсгэгддэг амьсгалын замын цочмог халдварт өвчин? Үгүй, хурц дүрслэгдсэн орон зайн гүн) :

1-р зураг дээр диафрагм нь 2.9 бөгөөд энэ нь хэдхэн сантиметр талбайн гүнийг өгдөг бөгөөд энэ нь зурагт хангалттай боловч 20 см-ийн зайд байрлах дэвсгэрийн хувьд биш юм. Үүний үр дүнд дэвсгэр нь талбайн хязгаарын бага гүнд ороогүй тул бүдгэрч байна. 2-р зурагт талбайн гүн илүү том учраас диафрагм нь бага зэрэг хаалттай (f4.4), гэхдээ... ногоон хүртэлх зай бүр ч их, бүрэлзсэн хэвээр байна. Дашрамд дурдахад, эдгээр зургууд нь олон форум дээр идэвхтэй сурталчилж буй түгээмэл санаа бодлыг үгүйсгэж буй тод жишээ юм - арын дэвсгэрийг нягтаршуулах боломжгүй юм. Маш их бичдэг мэргэжилтнүүдээс болгоомжил, гэхдээ практик жишээг бүү өг, i.e. таны зургуудтай. Энэ хоёр гэрэл зургийг авсаархан (Nikon Coolpix 5400), хуучин (2003) гэрэл зургаар авсан бөгөөд ангидаа хамгийн үнэтэй ч биш. Түүнээс гадна №2 зургийг хамгийн их нээлттэй диафрагм дээр аваагүй, i.e. бүдэгрэх нь онолын хувьд бүр ч илүү боломжтой.

Сайтын дараах зургийг миний найз Сергей Андреев надад эелдэг байдлаар өгсөн. Би хэнийг ч цочирдуулахыг хүсэхгүй байна - энэ зургийг авсаархан биш, харин гар утсаар авсан!

3.

Таны харж байгаагаар та гар утсаараа жижиг талбайн гүнийг авч болно. Гэхдээ талбайн гүнийг хянах, урьдчилан таамаглах нь маш хэцүү юм шиг санагддаг: ийм камер нь диафрагмын тохиргоогүй байдаг. Гэсэн хэдий ч гар утасны камертай байсан ч арын дэвсгэрийг бүдгэрүүлж чаддаг нь баримт хэвээр байна!

Талбайн гүнийг ашиглах эдгээр сонгодог жишээг авсаархан нь DSLR-ээс ямар нэгэн байдлаар доогуур гэсэн үг гэж ойлгож болохгүй. Толин тусгал дээр суурилуулсан хурдан энгийн линз нь bokeh (арын дэвсгэрийг бүдгэрүүлэх) илүү гүн (шаардлагатай бол!) бөгөөд илүү үзэсгэлэнтэй хээтэй болгоно. Урт фокусын оптик нь арын дэвсгэрийг хамгийн сайн "угадаг" гэдгийг санах нь зүйтэй. Гэхдээ иж бүрдэл линзтэй байсан ч SLR камер нь энэ талаар болон талбайн гүнийг хянах хялбар байдлын хувьд илүү их чадвартай байдаг. Энд фокусгүй дэвсгэртэй ердийн зургууд байна:

Компакттай хүмүүст зориулсан бяцхан заль мэх. Мэдээжийн хэрэг DSLR камерт тохиромжтой. Хэрэв та фокусгүй арын дэвсгэртэй хөрөг зураг авахыг хүсвэл арын дэвсгэр нь хөрөгийнхөө нүүрнээс аль болох хол байхаар зураг аваарай :), нүүр нь өөрөө аль болох их хүрээг эзэлдэг - тэгвэл арын дэвсгэр нь гэрэлтэх болно. илүү бүдгэрсэн. Энэ тохиолдолд диафрагм нь аль болох нээлттэй байх ёстой бөгөөд линзийг телефото байрлалд байрлуулах нь дээр (учир нь тод байдал нь өргөн өнцгөөр илүү их байдаг). Хэрэв таны авсаархан талбайн гүн нь орон сууцанд хэт том байвал (объект нь хүрээтэй тохирохгүй байна!), Дараа нь мэдээжийн хэрэг та илүү өргөн орон сууц худалдаж авах хэрэгтэй болно, гэхдээ би хувьдаа гудамжинд буудахыг илүүд үздэг. эсвэл DSLR ашиглах :)
Жишээлбэл, иймэрхүү:

Гүехэн талбайн гүн болон боке нь юу өгдөг вэ? Гол сэдвийг тодотгож, зургийг илүү том болгох чадвар. Энэ тохиолдолд гар дээрх эдгээр мөрүүдийг бичдэг гарыг тодруулна :)

Хурц дүрсэлсэн орон зайн гүнийг юу тодорхойлдог вэ?

Ижил матрицын хэмжээтэй (болон бусад ижил нөхцөлтэй) талбайн гүн нь дараах зарчмуудаас хамаарна.

◆ хэрэв диафрагмын тоо том бол (f8 нь f2-ээс том, өөрөөр хэлбэл диафрагмын нээлхий бага) бол талбайн гүн их байна;
◆ хэрэв объект хүртэлх зай их бол талбайн гүн илүү их байна;
◆ хэрэв линзний фокусын урт нь урт бол талбайн гүн бага байна;

Өөрөөр хэлбэл:

Талбайн гүн нь диафрагм ба объект хүртэлх зайнаас хамаарна. Апертурын нүх томрох тусам линз нь объектод ойртох тусам талбайн гүн бага байх болно. Та хөлөөрөө ойртох эсвэл объектыг томруулсан эсэх нь хамаагүй.

Хэрэв объект хүртэлх зай (мөн фокусын урт) өөрчлөгдөөгүй бол талбайн гүнийг зөвхөн диафрагмыг ашиглан өөрчлөх боломжтой.

Талбайн гүн нь матрицын хэмжээнээс ихээхэн хамаардаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй, гэхдээ гэрэл зурагчин нэг удаад зөвхөн нэг камераар буудаж байна (мөн хоёр өөр калибрын буугаар ковбой шиг бууддаггүй) гэж үздэг. Нэг удаа!), Дараа нь бид мэдрэгчийн хэмжээ болон талбайн гүн хоорондын хамаарлыг хэлэлцэнэ, үүнийг орхиё :) Нэг зүйлийг хэлье: том матриц дээр талбайн жижиг гүнийг авах нь илүү хялбар байдаг.
Үр дүн нь юу вэ? Талбайн гүн бага байх тусам дэвсгэр нь бүдэгрэх болно. Хэрэв талбайн гүн нь том (авсаархан гэх мэт) эсвэл дэвсгэр нь сэдэвтэй ойрхон байрладаг (жишээлбэл, талбайн гүнд багтах) бол дэвсгэрийг бүдгэрүүлэх нь ажиллахгүй - объект болон дэвсгэр хоёулаа бүх зүйл тод байх болно. . Одоо бүх зүйл адилхан, гэхдээ илүү хүртээмжтэй хэлээр:

Хэрэв та хөрөг зургийн арын дэвсгэрийг их хэмжээгээр бүдгэрүүлэхийг хүсвэл диафрагмыг аль болох нээхийн зэрэгцээ нүүр хүрээний ихэнх хэсгийг эзлэхийн тулд (эсвэл томруулж) ойртоорой (урт линз ашиглах нь илүү дээр юм). Хэрэв та хүсэхгүй байгаа бол арын дэвсгэр хэт үүлэрхэг байхын тулд диафрагмыг хангалттай хаа.

Интернет дээр та "талбайн гүн нь фокусын уртаас хамаардаг уу?" Гэсэн сэдвээр олон маргааныг олж болно. Нэг хэсэг нь шалтгаална гэж боддог, нөгөө хэсэг нь мэдээж тэгж бодохгүй байна :) Ер нь ардчилал, үг хэлэх эрх чөлөө гэдэг их сонин зүйл: жирийн нэг цаас ч гэсэн олонхи нь итгэвэл зарим нь хараар нэрлэгдэх нь гарцаагүй. цагаан байна. Тэгээд яагаад? Гэхдээ эрх чөлөө байгаа учраас би хүссэн бүхнээ хийж чадна! :) Дашрамд хэлэхэд, нийгмийн тэнэглэлийн зэрэг нь зөвшөөрөгдсөн талбайн гүний хязгаарыг тодорхойлж чадахгүй байгаагаар үнэлэгддэг бөгөөд энэ ичгүүр нь хязгааргүй эрх чөлөөг бүрэн гүйцэд хийсэн мэтээр буруугаар ойлгосноос үүдэлтэй. хавчаартай (диафрагм шиг)! Дашрамд дурдахад гэрэл зургийн үндэс (ардчилал биш) нь гэрлийн мөн чанар, линзний дизайн, гэрэл зурагчны нийтлэг мэдрэмж дээр суурилдаг :)

"Яагаад өөр сайт дээр талбайн гүнийг өөрөөр хэлдэг юм бэ?" гэсэн асуултыг надаас байнга асуудаг байсан тул эдгээр мөрийн зохиогч "та ямар ч нөөцийг сонгох боломжтой" гэж хариулахаас залхаж, товч бичжээ. үзэл бодлын талаархи нийтлэл:

Хэрэв та сонирхохгүй бол үүнийг алгасаж болно. Эхлэгчдэд зориулсан гэрэл зураг нь тэднийг онолын мэтгэлцээнд оролцуулахгүй. Яг л бусадтай адил. Зохиогч зөвхөн гэрэл зургийн нийгэмлэгийн хүсэлд нийцсэн "асуудал" -ын талаар санал бодлоо илэрхийлэв. Гэрэл зургийн үндсүүд үүнээс болж зовохгүй байх гэж найдаж байна :)

Би эхлэгчдэд анхааруулах ёстой: талбайн жижиг гүнийг өөрөө төгсгөл болгож болохгүй. Нэгдүгээрт, арын дэвсгэрийг бүдгэрүүлэх нь үргэлж тохиромжтой байдаггүй. Хоёрдугаарт, илүү их талбайн гүн шаардлагатай байдаг бөгөөд макро гэрэл зургийн хувьд энэ нь ердөө л шаардлагатай байдаг. Ихэнх тохиолдолд ландшафтын зураг авалтад "бүрэн талбайн" тод байдал шаардлагатай байдаг тул бид энэ сэдвээр илүү дэлгэрэнгүй ярих хэрэгтэй. Тэдгээр. Бид зогсохгүй, гэхдээ үргэлжлүүлэн уншаарай :)

Ландшафтын зураг авалтыг хэрхэн зөв хийх вэ

Ландшафтын хувьд, дүрмээр бол диафрагм нь хаалттай байдаг тул бүх зүйл "хүйсээс хязгааргүй хүртэл" хурц байдаг, ландшафтын зураглал дахь авсаархан камерын хувьд та диафрагмыг огт таглах шаардлагагүй болно. . DSLR-ийг ашиглахад илүү төвөгтэй байдаг (зар сурталчилгаанд юу гэж хэлсэн нь хамаагүй!) - хурдан линз нь алс холын объектууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх үед панорамагийн эхэнд бүдэгрэх шалтгаан болдог. Ландшафтын зургийн ойрын (эсвэл хол) хэсгийг бүдгэрүүлэх шаардлагагүй. Илүү нарийн, энэ нь үргэлж шаардлагатай биш юм. Ийм учраас би танд "зөв зураг авах" зуршилтай болохын тулд авсаархан камер дээр ч гэсэн диафрагмыг хамрахыг зөвлөж байна.

Ердийн ландшафтууд иймэрхүү харагддаг :)

Жишээлбэл, дараах зураг дээрх шиг.
Ландшафтын №1: диафрагм f8 хүртэл хаалттай, EGF 24 мм. Ландшафтын №2: диафрагм f8 хүртэл хаалттай, EGF 36 мм.

Ландшафтын фокусын уртыг ихэвчлэн стандартаас бага сонгодог бөгөөд энэ нь өргөн өнцгийг баталгаажуулдаг - "хүрээнд илүү их зай багтах болно." Ийм төлөвлөгөөний ердийн жишээ бол хамгийн өргөн өнцгийг (өгөгдсөн линзний хувьд) ашигласан №1 гэрэл зураг юм. Мэдээжийн хэрэг, ландшафтын зургийг илүү урт фокусын уртаар авах боломжтой: энэ бүхэн таны авахыг хүсч буй зүйл, өнцөг, ойртох чадвараас хамаарна. Жишээлбэл, 2-р зургийг авахдаа "хөлөөрөө жаазлах" тийм боломж надад байгаагүй, би зүгээр л камерын хамт живэх байсан, гэхдээ би илүү том шүхэрчин авахыг хүссэн, учир нь тэр чухал " ландшафтын дэлгэрэнгүй... :)

Гэрэл зургийн сурах бичиг нь ландшафтын гэрэл зургийн үндсийг илүү нарийвчилсан танилцуулга хийх дүр эсгэдэггүй тул сүүлийнх нь тусдаа гэрэл зургийн хуудас хуваарилсан. Ерөнхийдөө ландшафт бол эхлэгчдэд хамгийн хялбар газар гэж би боддог. Энэ хуудсанд ердийн алдаануудын дүн шинжилгээ төдийгүй стандарт линз бүхий ландшафтын гэрэл зургийг авч үзэх болно. Энэ бүхэн сайтын үндсэн цэсэнд байгаа боловч энд дарахад илүү хялбар болно:

Матриц нь зүрх, процессор нь тархи байдаг тул линз нь камерын сүнс юм. Гэрэл зурагчин зүгээр л нэг товчлуур дарна :) Хэрэв та нухацтай бодож байгаа бол SLR камер худалдаж авахаа хойшлуулж, энэ сурах бичгийг хавчуурганаасаа хассан нь дээр. :) Ландшафт (бусад бүх зүйл шиг!) Та зүгээр л хийж болно. "Тоглолтын үеэр" нүдээрээ харж, камер, линз, гэрэл зургийн сайт болон бусад гэрэл зургийн утгагүй зүйлд бүү санаа зов :) Мөн та эргэн тойрныхоо ертөнцийг өөр өөр өнцгөөс харж, оюун ухаандаа хамгийн ашигтайг хайж сурвал, Та камер хэрэгтэй эсэхээ амархан ойлгох болно! Үнэндээ энэ арга нь зөвхөн ландшафт төдийгүй гэрэл зурагт ч хамаатай...

Хөрөг зураг авалтын хувьд фокусын урт нь 50 мм (EFR-ийн стандарт) ба түүнээс дээш линз нь хамгийн тохиромжтой, жишээлбэл. телефото линз. Хүнийг арын дэвсгэрээс салгаж, арын дэвсгэрийг бүдгэрүүлэхийн тулд та телефото камер ашиглах хэрэгтэй. Хэрэв та хүнийг үзэсгэлэнтэй фон дээр харуулахыг хүсч байгаа бөгөөд энэ дэвсгэр нь харагдаж байвал та телефото камер авах шаардлагагүй болно :) фокусын урт (хэрэв та томруулж байгаа бол) мөн хэрэв боломжтой бол диафрагмыг дарж болно. Гэрэл зургийн үндэс нь түүний камер биш харин гэрэл зурагчин зураг авч байгаа гэж үздэг! - Би үүнийг давтахаас залхахгүй :)

Бидний өмнө нь авч үзсэн Pentax 16-45/f4 линз нь ландшафтын зураг авахад илүү тохиромжтой (энэ нь Pentax учраас биш, харин ердийнхөөс илүү өргөн өнцөгтэй учраас!), гэхдээ хөрөг зураг авах боломжтой. Камертай хамт ирдэг стандарт линзтэй (ихэвчлэн "иж бүрдэл" гэж нэрлэдэг) төстэй тул би энэ линзээр буудсан жишээг зориудаар өгдөг - үүнийг эхлэгчдэд ашигладаг. Тэд танд "эхлээд утасгүй гитар тоглож сур, дараа нь жинхэнэ хаалт худалдаж ав..." гэж санал болгож байна гэж бодож болохгүй. - "Хөрөг зураг сайн авах боломжтой юу?" халим”, “халим макрод юу хийж чадах вэ” гэх мэтээр би халимны линзтэй ойрхон линз ашиглах шаардлагатай гэж үзсэн. Яг үнэндээ халим яагаад болохгүй гэж? Тийм ээ, яагаад гэвэл надад байхгүй :)

16-45/4 линзний диафрагм харьцангуй бага (f4) тул хөрөг зураг авахын тулд диафрагмыг аль болох нээх хэрэгтэй. Мэдээжийн хэрэг, линзийг хамгийн их телефото байрлалд тохируулна уу - фокусын урт нь 45 мм, энэ нь хөрөг зураг авахад тохиромжтой - геометрийн гажуудал бага байх болно. Ландшафтын хувьд мэдэгдэхүйц гажуудлыг хүлээн зөвшөөрч болох ч хөрөг зургийн хувьд энэ нь тодорхой согог байх болно. Гэрэл зураг авахдаа нүд (эсвэл өөрт хамгийн ойр байгаа нүд) дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй, учир нь нүд нь хөрөг зургийн хамгийн тод хэсэг байдаг тул тэднийг сэтгэлийн толь гэж нэрлэдэг нь утгагүй юм. Хэрэв талбайн гүн нь маш бага бол чих нь хамартай хамт "бүдгэрч" байсан ч нүд нь үргэлж хурц бүсэд байдаг. Энэ бол техникийн хэсэг.

Гэхдээ бүтээлч хэсэг нь арай илүү төвөгтэй юм. Тиймээс би найрлагыг бий болгох хэд хэдэн алдартай дүрмийг онцлон тэмдэглэсэн бөгөөд үүнийг мастерууд ч эвдэхийг ховорхон зөвшөөрдөг. Эхлэгч хүн эдгээр дүрмийг үгүйсгэхийн оронд дагаж мөрдөх ёстой; Бид зөвхөн хөрөг зураг төдийгүй гэрэл зургийн аливаа гол сэдэвтэй найрлагыг бүтээх болно.

Гол дүрийн нүүрний хажууд байгаа жаазанд өөр хэн нэгний гар тавьсан нь сайхан зургийг тэр дороо новш болгож хувиргадаг.
Нэмэлт зүйл байхгүй! Хүрээнд зөвхөн чухал объектуудыг үлдээх хэрэгтэй. Энэ бол зөвхөн хөрөг зураг биш гэрэл зургийн үндэс суурь юм.
Хүүхдийг өндрөөс нь, эсвэл бүр дороос нь хальсанд буулгах нь дээр!
Мэс засалч байсан ч хүмүүсийг санамсаргүй зүсэж болохгүй. Хөлийг нь тайрч авах нь муу, мөн профиль дээр буудаж байхдаа нүүрээ (толгойны ар талыг орхиж) таслах хэрэгтэй. Энэ аймшигтай! Түүнчлэн, та хүний ​​дүрсийг хөндлөнгийн шугамаар (эсвэл хашаагаар) огтолж болохгүй.
Дүрсэлж буй хүний ​​нүүр царай байх ёстой онцолсон(талбайн гүн, гэрэлтүүлэг, хэмжээ, хүрээн дэх таатай байршил, гэрэл, сүүдэрт тоглох, юу ч байсан, гэхдээ тодруулсан). Энэ нь үнэндээ буудаж буй аливаа объектод хамаатай.
Арын дэвсгэр нь өнгөлөг байж, үл ойлгогдох зүйлээр үзэгчдийн анхаарлыг сарниулах ёсгүй. Шаардлагагүй бүх зүйлийг ар талаас нь хаяж, бүдгэрүүлж, устгаж, өөрөө хий - бүх анхаарлаа хөрөг зураг дээр үлдээ.
Гол сэдвийг үргэлж хүрээний яг голд байрлуулж болохгүй.

Эхлэгчдэд гэрэл зурагт ихэвчлэн хэрэглэгддэг "гуравны дүрэм" нь ашигтай байх болно (хүрээг гурван тэнцүү хэсэгт хуваах); "Нүд татдаг" семантик цэгүүдийг ногооноор тэмдэглэв. Геометр бол эв нэгдэл гэдэгт итгэцгээе! Гэхдээ... хэт их фанатизмгүйгээр.)

Нэмж дурдахад хөрөг зураг нь боломжтой бол хүний ​​мөн чанар, түүний зан чанарыг илчлэх хамгийн илэрхийлэлтэй шинж чанарыг илэрхийлэх ёстой. Хэрэв энэ нь бүтэхгүй бол хөрөг нь амжилтанд хүрээгүй гэж хэлж болно, эсвэл энэ нь өөр арга байж болох юм - гэхдээ энэ нь ердийн гэрэл зураг болж хувирсан! Энгийн орос мачогийн ердийн хөрөг зургийг харцгаая :)

Оросын мачо.
диафрагм f4 хүртэл нээлттэй, фокусын урт (EGF) 67 мм.

0.

Ийм бүдэг арын дэвсгэрийг авахын тулд та диафрагмыг аль болох нээхээс гадна маш ойрын зайнаас буудах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр нүүр нь хүрээний ихэнх хэсгийг эзэлнэ. Мэдээжийн хэрэг, арын дэвсгэрийг хурц биш гэдгийг харуулахын тулд биш (энэ бол тэнэг юм!), гэхдээ зургийн гол сэдвийг онцлон тэмдэглэхийн тулд эсрэгээр нь хийсэн.

Мөн энэ объект нь гадаад төрхөөрөө маш ширүүн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй ... Ямар төрлийн вэ! Жинхэнэ орос мачо, эмэгтэйчүүдийн дуртай баатар, дайснуудын аймшиг :) Гэсэн хэдий ч, мачо гэдэг нэр томьёо нь Латин Америкийн тэнэг олон ангит кино, түүнээс дутахгүй тэнэг Америкийн тулаант кинонуудын бүтээсэн "бэлгийн баатарлаг" дүр төрхтэй ямар ч холбоогүй юм. , мөн манай дотоодын телевизээр хичээнгүйлэн хэтрүүлсэн. Эмэгтэйчүүд ээ, битгий өөрийгөө магт! Үнэн хэрэгтээ, мачо бол эмэгтэйчүүдийг хүчээр (хүчингийн хэрэг уншсан) авч, нударгаараа, гутлаараа аливаа асуудлыг шийддэг бүдүүлэг, харгис хэрцгий эр, ер нь нэг төрлийн согтуу тосгоны бумбагар, хүнд хүчир ажил (эсвэл сул дорой байдал?) харамсалтай нь, эрэгтэй хүн болгосонгүй ... уучлаарай, энэ орос залууд энэ төрөл огт тохирохгүй, тэр огт тийм биш, зүгээр л гэрэл зургийн хувьд та маш их зүйлийг илэрхийлж чадна - хэрэв хүсвэл руу :) Тэр нь. зарим бартаат царайны онцлогийг тодоор онцолж, тодотгох. Хөрөг зургийг зөв авна гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг та одоо тааж чадах уу?

Одоо хүүхдүүдийн гэрэл зургийн талаар бага зэрэг. Хүүхдүүд бол амьдралын цэцэг гэж тэд хэлдэг. Зарим нь амьдралын цэцэг бол хиппи гэж маргадаг :) Энэ бүхэн үндсэндээ буруу, учир нь цэцэг ургуулж, панк өсгөж байх ёстой... Тэгээд манай цэцэрлэгт хүүхдүүд өсөөгүй байсан ч бид гэрэл зураг авах чадвартай байх ёстой. тэд. Дараа нь ямар хэллэг ирэхийг та таамаглаж чадах уу? Тиймээ, хүүхдүүдийн зургийг хэрхэн зөв авах вэ :)

Хоёр зургийн хувьд диафрагм нь f4, EGF 67 мм хүртэл нээлттэй байна.

1. 2.

Хүүхдүүдийн зургийг авах нь маш хялбар байдаг - тэд аяндаа, төрөлхийн, инээмсэглэл нь албаддаггүй. Хүүхдүүдийн зураг авах нь маш хэцүү байдаг - тэд үргэлж орой шиг эргэлдэж, толгойныхоо ар талыг линз рүү эргүүлж, мөн түүнчлэн хүрээнээс байнга гулсаж байдаг ... Төсөөлөөд үз дээ - тэд зураг авахыг ч хүсэхгүй байна! Хэрэв энэ нь бүдэг гэрэлтэй өрөөнд тохиолдвол (энэ нь бараг үргэлж тохиолддог!), Дараа нь хэд хэдэн бүдэг зураг зурсны дараа та аль хэдийн албадан инээмсэглэж магадгүй юм! Хүссэн бүхнээ хий, хүүхдүүдэд тоглоом гаргаж өг, нүүр царай гаргаж, хошигнол ярьж, сэтгэл санааг нь барь, гэхдээ "шувуу болно" гэж амлаж, хэдэн минутын турш хүүхдийг линз рүү нухацтай харахыг албадах хэрэггүй. одоо нис." Үнэнийг хэлэхэд сүйрэхгүй, 17 удаа дараалан оролдсон - дэмий л дээ :) Хүүхдээ өөрийнхөө асуудалд автуулж, сэтгэл хөдлөлдөө автсан, аль алинд нь анхаарал хандуулахгүй байхад нь зураг авахуулсан нь дээр. та эсвэл зураг авах ...

Өргөн өнцгөөр хөрөг зураг авч болохгүй гэж хэн хэлсэн бэ? Урт фокусын зайд тэдгээрийг зөвхөн хурдан хөрөг линзээр бус ямар ч линзээр авах боломжтой. Та юугаар зураг авах нь хамаагүй, гэхдээ та зөвхөн суурилуулсан гэрэлтэй байсан ч гэрэлтүүлгийг хэрхэн ашиглахаа үргэлж мэддэг байх ёстой. Гялсгуураар буудахаас зайлсхийж, хөрөг зурахдаа зөөлөн, сарнисан гэрэл, өдрийн гэрэл, эсвэл тааз руу чиглүүлсэн гаднах гэрэл, гэрлийн тусгал зэргийг ашиглах хэрэгтэй гэж үздэг... Энэ бүхэн үнэн, мөн. фото загвар өмсөгчтэй өөрийн гэсэн фото студитэй байх нь бүр ч дээр. Энэ сайт нь эхлэгчдэд зориулагдсан гэдгийг сануулъя. Нарны хурц гэрэлтэй байсан ч нүүрэн дээрх гүн сүүдэр, ялангуяа арын гэрлийг тодруулахын тулд флэш ашиглана уу. Хамгийн гол нь сонирхолтой буудлагын өнцгүүдийг хайж олох хэрэгтэй. Гэхдээ гэрэлтүүлгийг зөвшөөрвөл флэшийг унтраах хэрэгтэй, учир нь энэ нь байгалийн гэрлийг үнэхээр устгаж, хавтгай дүрсийг өгдөг.

Камерт суурилуулсан флаш нь мэдээжийн хэрэг сул, гэхдээ та үүнийг хэрхэн ашиглахаа мэдэх хэрэгтэй.

Асар том цэнгэлдэх хүрээлэнгийн индэр дээр маш олон гялалзсан гялбааг харахад тус улсад хүн амын оюун санааны асар том хөгжил өрнөж, хог зарж борлуулагчдын оронд олон гэрэл зурагчид гарч ирсэн гэж та бодож болохгүй :)

Камерт суурилуулсан флэш нь ихэвчлэн 3-5 метрийн зайд буудаггүй гэдгийг та мэдэх хэрэгтэй. Тийм ч учраас энэ нь үнэхээр гайхмаар юм: хүмүүс индэр дээрээс юуг онцлох гэж байна вэ? Хүн төрөлхтөнд урам хугарахгүй, сэтгэлийн амар амгаланг олж авахын тулд "гэрэл зурагчдын" автомат флэшийг унтраах энгийн марталтын талаар үргэлж бодож байгаарай. Склерозд бүү авт - энэ нь батерейг дутуу цэнэглэхэд хүргэдэг :)

Флэшийг хэрхэн ашиглах вэ? Үүнийг автоматаар хийх боломжтой боловч дэвшилтэт камеруудад импульсийн хүчийг (- +) тохируулах боломжтой байдаг. Нүүрээ хэт ил гаргахгүйн тулд ойрын зайд хүчийг багасгаж, эсрэгээр нь объект хэд хэдэн метрийн зайд байрладаг бол үүнийг нэмэгдүүлнэ. Энэ функц нь ойртож буй гэрлийн эсрэг буудах үед ялангуяа ашигтай байдаг. Харамсалтай нь, цэгийн камерын флэшийг тохируулах боломжгүй, зөвхөн автомат горимд ашиглах эсвэл унтраах боломжтой.

3-р зургийг бүдэг гэрэлтэй өрөөнд авсан бөгөөд энд зүгээр л гэрэл асаах хэрэгтэй - хүүхдүүд байнга хөдөлгөөнд байдаг тул бүдэгрэх магадлал хэт өндөр байна. Мэдээжийн хэрэг, би талбайн хамгийн бага гүнийг авахын тулд диафрагмыг f4 дээр нээж, бусад бүх зүйлийг автоматжуулалтад даатгаж, ISO 100 дээр бууддаг. Үнэндээ би үргэлж хамгийн бага ISO, заримдаа илүү өндөр түвшинд бууддаг :)

Хоёр гэрэл зураг дээр EGF = 67 мм. Гэхдээ өөр ISO, диафрагм ба
янз бүрийн флаш горимууд ...

Флэш ашиглалтын хувьд №4 зураг авалт онцгой анхаарал татаж байна. Би оройн цагаар, штативгүйгээр, тэр ч байтугай 8 хүртэлх нүхтэй зураг авах шаардлагатай болсон - энэ нь зөвхөн кадрт байгаа охиныг төдийгүй шөнийн ландшафтын арын дэвсгэрийг авахын тулд миний хачирхалтай байдлаас болж, Мөн би энэ дэвсгэрийг бүрэн бүдэгрүүлэхгүй байхыг хүссэн бөгөөд энэ нь диафрагмыг онгойлгож, арын дэвсгэрийг маш ихээр хассан үед зайлшгүй байх болно. Энэ зорилгоор шууд флэш ашиглах нь утгагүй юм - нүүр нь мэдээжийн хэрэг гэрэлтэх болно, гэхдээ ландшафт харагдахгүй болно - флэш түүнд хүрэхгүй.

Тиймээс зураг авалтыг удаан арын хөшигний синхрончлолын горимд хийсэн. Энэ бол флэш горим юм: камер нь урт Хөшигний хурдаар арын дэвсгэрийг удаан хугацаанд ил гаргадаг бөгөөд зөвхөн төгсгөлд нь арын дэвсгэрийг (энэ тохиолдолд нүүр царай) флэшээр хурдан гэрэлтүүлдэг. Гэвч эцэст нь Хөшигний хурд 8 секунд болж хувирав! Би ISO-г 400 хүртэл өсгөж, илүү богино Хөшигний хурд авах шаардлагатай болсон - "ердөө" 2 секунд. Түрхэц нь зайлшгүй хэвээр байсан. Юу хийх вэ? Хамгийн хялбар зүйл бол хачирхалтай биш, диафрагмыг бүрэн нээж, флэшийг автоматаар тохируулж, ISO - 100, 1/60 секундын хөшигний хурдаар ердийн зураг авах явдал байв. Зүгээр л боддоо, дэвсгэр нь харагдахгүй, бид дэвсгэр биш, харин шөнийн хөрөг. Дашрамд дурдахад, анхаарал нь нүдэн дээр биш, харин сахал дээр байсан гэдгийг анхаарна уу :), - хүрээний төвд - анх удаа гартаа DSLR авч байсан эхлэгчдийн ердийн алдаа. Бид дараа нь зөв анхаарлаа төвлөрүүлэх болно ...

Гэхдээ би зөрүүд байсан ... зөвхөн шөнийн гэрэлтэй шөнийн хөрөг зураг авахыг үнэхээр хүсч байсан, гэхдээ 2 секунд. Хөшигний хурд нь саад болж байсан тул би ISO-г илүү нэмэгдүүлэхийг хүсээгүй. Би загвар өмсөгчдөд тохойгоо чулуун дээр нааж, эрүүгээ чангалж, хөдөлгөхгүй байхыг зөвлөсөн бөгөөд камер нь түүний гарт хатуу бэхлэгдсэн, тохойгоо өөр чулуун дээр наасан - энэ нь tripod шиг зүйл болж хувирав. ...Ерөнхийдөө охин бүх зүйлийг зөв хийж чаджээ: нүдээ цавчилгүй 2 секунд бариад, инээмсэглэж, нэгэн зэрэг нэлээн байгалийн харагдав. Өртөх хугацаа нь арын дэвсгэрийг (мөн зарим талаараа урд талын зургийг) ил гаргахад зарцуулсан бөгөөд өртөлтийн төгсгөлд гэрэлтэх нь хаалт хаагдахаас өмнөхөн бидний загварыг тодорхой харуулсан.
Хөрөг нь сайн болсон эсэхийг би дүгнэж чадахгүй байна, гэхдээ охин нь гарцаагүй сайн байсан... Ямар ч байсан санасан зүйлээ хийж чадсан болохоос биш болох байсан зүйлээ хийж чадсан :) Тэгээд та хайх хэрэггүй. Миний үгэнд хоёрдмол утгатай зүйл - "охидыг хэрхэн зөв сонгох вэ!"

- Ха! Ямар ч тэнэг ийм зураг авч чадна! Надад дээд линз бүхий үнэтэй мэргэжлийн камер өг, би чамд өөр зүйл хэлье! - гэж өөр нэг шинэ хүн хашгирч, тэр зөв байх болно. Гэхдээ энэ нь товшиж байгаадаа биш, харин хуванцар линзтэй, бууддаг камераас өөр ямар ч муу гэрэл зургийг хараагүй учраас түүний зөв байх болно. Энд нэг жишээ байна, таашаал аваарай:

Тиймээс 5-р зураг. Бид юу хэлж чадах вэ? Камерын линз сонгох талаар та удаан хугацаанд шуугиж болно. Энэ зураг сайн ил гарсан, анхаарлаа төвлөрүүлсэн, хөдөлгөөнгүй, цагаан өнгийн тэнцвэр багатай, чимээ шуугиангүй гэж хэлэхэд болно. Бүх зүйл сайхан байна тийм үү? Хөлийг нь тасдаж, толгойноос нь ус зайлуулах хоолой цухуйж, арын дэвсгэр... арын дэвсгэрийн утгагүй, хөөрхийлөлтэй үйл явдлыг илэрхийлэх үг орос хэлэнд хангалтгүй. Тиймээ, энэ бол ерөнхийдөө сайн муугаас хэтэрсэн зүйл юм :) Ийм алдаанаас хамгийн үнэтэй камер ч чамайг аварч чадахгүй - чи ийм ертөнцийг харж чадахгүй - толгойдоо ус зайлуулах хоолойтой чулуун тэвштэй охин - чи чадна' ингэж буудаж болохгүй! Би энэ гэрэл зургаас тэсэхийн аргагүй өвдөж, тэвчихийн аргагүй ичиж байна (мэдээж миний амьдарсан бүх жилийн турш):) Хэдийгээр... нэг орой манай телевизийг үзсэний дараа ийм гэрэл зураг гайхалтай бүтээл мэт санагдаж магадгүй юм...
Харин 6 дугаар нь бүрэн хэмжээний хэвийн хөрөг зураг юм. Мэдээжийн хэрэг Картье-Брессон биш, гэхдээ ядаж л дурсгал болгон сонирхогчдод зориулсан сайхан зураг. Ийм зүйл өгөхөд ичмээр зүйл байхгүй, гэхдээ огноо байхгүй байна. За энэ бол мэдээж миний бодол :)

Зүүн талд байгаа зураг нь санах ойд зориулсан зургаас илүү тааламжтай харагдаж байна. Хэрэв та манай галзуу ертөнцөд сэтгэлээрээ хатуурч амжаагүй байгаа бол, мөн шашингүй, үнэн алдартны, гэмт хэрэгтэн, хэрэглээний нийгэм, тэр ч байтугай ардчилсан нийгэм гэж нэрлэгддэг нийгэмд ухаанаа алдаагүй байгаа бол тэнд байна. Таны эмээ ач охинтойгоо авахуулсан энэхүү энгийн гэрэл зураг таныг хайхрамжгүй орхихгүй байх боломж юм. Тэдний царай гэрэлтэж, гэрэл зураг нь дулаан, амар амгаланг илэрхийлдэг. Ингэхийн тулд нүүр царай, инээмсэглэл таних функцтэй камер ашиглах шаардлагагүй :) Хэрэв гэрэл зурагчин хүн царайг таньж чадахгүй бол архи уухаа болих хэрэгтэй, хэрэв энэ нь тус болохгүй бол зураг авахаа болих хэрэгтэй! Ерөнхийдөө үүнийг арилгахад хэцүү биш юм. Ялангуяа дүрслэгдсэн хүмүүс гэрэл зурагчинд огт анхаарал хандуулдаггүй, зураг авч байна гэж сэжиглэдэггүй. Хэрэв та тэднийг камерын өмнө суулгаад линз рүү харахыг албадвал бүх аяндаа байдал нүд ирмэхийн зуур алга болно, хэрэв албадан инээмсэглэл хэвээр байвал сайн. Энэ зургийн хувьд би хөшигний хурд, диафрагмыг ямар тохируулсан, чимээ шуугиан нь мэдэгдэхүйц байсан эсэхийг харуулахыг үнэхээр хүсэхгүй байна. Үүнээс гадна үйлдвэрлэгчийн матрицын төрөл, брэндийг сурталчлах талаар хэлэлцэх хүсэл алга :)

Мөн баруун талын зургийг авсаархан камераар авсан. Энэ бол хөрөг, тайзны зураг ч биш, харин эргэдэг дэлгэцтэй жижиг хэмжээтэй авсаархан авсан цэвэр сурвалжлага зураг юм. Та хэвтээ эргүүлсэн дэлгэц рүү харж, ширээн доороос урагш, бага зэрэг дээш харва! Энэ бол зүгээр л гэрлийн гялбаа юм, гэвч би гэрэлтүүлэг муутай өрөөнд дуугаа унтрааж чадсангүй! Хамгийн гол нь зураг аль хэдийн авсан байна! Чи түүнийг дахиад л орос мачо гэж бодож байна уу? үгүй, гэхдээ төрөл нь бас нэлээд өнгөлөг болсон :)

Өргөн өнцгөөр томруулж хэрхэн хөрөг зураг авах талаар бид аль хэдийн үзсэн. Pentax шугамын сонгодог линзээр хийсэн жишээг өгөхгүй байх нь шударга бус байх болно: энэ бол хурдан 50 / 1.4 юм. Мэдээжийн хэрэг, бусад үйлдвэрлэгчид ижил төстэй загвартай байх болно (f1.4 үнэтэй ба илүү хямд f1.7); ерөнхийдөө хамгийн сайн үнэ / чанарын харьцаа, хамгийн сайн үнэ / диафрагмын харьцааны улмаас тогтмол линз амжилттай хэвээр байна. Үүнийг дараах байдлаар илэрхийлнэ.

Ижил диафрагмтай бол тогтмол линзний оптик гажуудал бага байх ба ижил чанар, диафрагмтай бол томруулалт нь илүү үнэтэй байх болно. Зүүдэндээ ч гэсэн томруулалт нь f2/8-ээс их диафрагмын хувьд үндсэн үзүүлэлттэй өрсөлдөх боломжгүй болно.

Цорын ганц үл хамаарах зүйл бол зарим дээд түвшний компактуудын линз бөгөөд үл хамаарах зүйл нь зөвхөн дүрмийг баталгаажуулдаг - ийм камер нь маш үнэтэй байдаг. Тэдэнд ч гэсэн тогтмол линз бараг байдаггүй: авсаархан камерууд нь эхлэгчдэд зориулагдсан байдаг бөгөөд үйлдвэрлэгч хурдан томруулж байгаа үед яагаад суурин линз хэрэгтэйг эхлэгчдэд тайлбарлахыг хүсэхгүй байна. Би хичээх болно: томруулах линз нь илүү их гажуудалтай байдаг, гэхдээ том мэдрэгчтэй харьцуулахад жижиг мэдрэгчийг хийх нь илүү хялбар бөгөөд хямд юм :)

Өндөр диафрагмын томруулалт (мөн 2.8 нь маш үнэтэй томруулдаг, ихэвчлэн камераас илүү үнэтэй байдаг!) гарч ирснээр тавин доллар болон DSLR-ийн тогтмол фокусын урттай бусад линзийг зогсоосонгүй. Дашрамд хэлэхэд, 1.5-ийн ургацын коэффициент бүхий камер дээрх ийм "тавин доллар" нь EGF = 75 мм-ийн мини телефото болж хувирдаг. Ерөнхийдөө энэ бол маш сайн хөрөг зураг юм. Энэ линзний зөвшөөрөгдсөн нээлттэй нүхээр зөөлөн фокустай зурагнууд маш сайн харагддаг.

Гэхдээ энд парадокс байна. Хэрэв танд нээлттэй диафрагмтай хөрөг зураг авахыг зөвлөж байгаа бол өндөр диафрагмтай хөрөг зургийн хувьд эсрэгээр нь зөвлөж болно: диафрагмыг хэд хэдэн удаа чангал!

Нэгдүгээрт, хаалттай үед нээлттэй нүхний зарим оптик гажуудлыг багасгадаг. Хоёрдугаарт, f1.4 нүхийг өргөн онгойлгох үед талбайн гүн нь маш гүехэн болж, нүүрний ихэнх хэсэг нь фокусгүй болно, ялангуяа та ойроос хөрөг авах юм бол.

Жишээлбэл, зүүн талд байгаа царайг 1.4 диафрагмаар баруун нүд рүү чиглүүлэн авсан (хмм, муур үүнийг зүүн нүд гэж бодож байна!). Одоо хоёр дахь нүд нь анхаарал төвлөрүүлэхээ больсон. Зарчмын хувьд энэ нь хэвийн үзэгдэл юм (ойролцоогоор ч гэсэн), гэхдээ Хөшигний хурд зөвшөөрвөл энд диафрагмыг бага зэрэг хааж болно. Дашрамд хэлэхэд, миний хувьд нүдний байршлын талаархи зарим амьтны үзэл бодол надад үнэхээр харь байдаг ... тэгээд муур ертөнцийг өөрийн гэсэн төсөөлөлтэй болно :)

Сонирхогч гэрэл зурагчин болгонд тэжээвэр амьтдын хэдэн зуун гэрэл зураг байдаг (магадгүй нэгээс олон) тиймээс би хэнийг ч гайхшруулна гэж бодохгүй байна: зүгээр л муур гэж бодоорой. Гэхдээ байгалиас заяасан титэмдээ анхаарал хандуулахгүй байгааг хараарай - хүн :) Тиймээ, тийм. Түүний зургийг авч буй хүн. Загвар өмсөгч толгойгоо ч эргүүлээгүй!

Энэ араатан хэн нэгний ертөнцийн талаарх ойлголтыг үл тоомсорлодог - тэр өөрийн гэсэн зүйлтэй бөгөөд үүнээс гадна өөрийгөө бүрэн хангадаг ... үгүй, энэ нь надад төвөг учруулахгүй! Бодоод үз дээ, гэзэгтэй загвар өмсөгч...

Линз рүү буцаж очиход би өндөр диафрагмын оптик нь бүдэг гэрэлтэй өрөөнд ч гэсэн флэшгүй зураг авахад тохиромжтой гэж хэлье. Энд гэрэлтүүлэг нь диафрагмыг f2 хүртэл хавчих боломжийг бидэнд олгосон.

- Яаж тийм!? - гэж сонирхогч гэрэл зурагчин асуув, - та диафрагмын улмаас линз сонгоод, дараа нь нүхийг хааснаар ижил диафрагмыг багасгана уу! Дэмий…

Мөн энэ бол асуулт биш, үүнийг маш энгийнээр тайлбарласан болно. Үнэн хэрэгтээ та олон хүмүүсийн бодож байгаа шиг хүчирхэг диафрагмын улмаас линз худалдаж авдаггүй, гэхдээ таны зургууд төлөвлөсөн шиг харагдахын тулд! Линзний диафрагм хэдий чинээ их байна, төдий чинээ их боломж...

Зүүн талд байгаа зураг дээр диафрагмыг f1.7 хүртэл ISO 400 хүртэл бага зэрэг зогсоосон байна. Нээлттэй нүхтэй хуучин "кино" линз нь (f1.7 хүртэл зогссон диафрагм ч бас нэлээд нээлттэй) зургийг зөөлөн болгож, Энэ нь хөрөг зургийн хувьд ашигтай байж болох юм. Ямар ч гэрэл зургийг аль болох хурц, "арьсан дээр батга гарах хүртэл", тэр ч байтугай "нүдэнд нь өвдөх хүртэл" хийх хүсэл нь олон сонирхогчдод нийтлэг байдаг гэдгийг энд тэмдэглэх хэрэгтэй. "Зөөлөн хөрөг" бүхий гэрэл зураг нь тэдэнд савантай, шаварлаг мэт санагддаг бөгөөд бусад гэрэл зургийн (мөн тийм биш) үгсийг хэлэх нь зүйтэй юм. Дашрамд хэлэхэд дэмий хоосон. Ландшафтын хувьд сайн зүйл бол (тэр ч байтугай үргэлж биш!) хөрөг зургийн хувьд зүгээр л үхэл юм. Энэ зургийг дээрх Pentax 16-45/f4-ээр авсан хурц царайтай харьцуул. Хэрэв та ийм хурц хөрөг зургийг илүүд үздэг бол DSLR-ийг хэтэрхий эрт худалдаж авсан байж магадгүй тул та хэсэг хугацаанд цэгэн бууддаг камераар зураг авах хэрэгтэй болов уу?

Хүн бүр дээд зэргийн линзэнд дуртай, гэхдээ энэ нь ямар ч дутагдалтай гэж бүү бодоорой. Хүн болгонд дутагдал бий :)

Үндсэн линзний гол сул тал бол томруулагчийн бүрэн дутагдал юм! Тийм ээ, тийм ээ, та бүх зүйлийг зөв ойлгосон - зураг дээр авахыг хүссэн зүйлээ жаазлахын тулд та хөлөө урагш хойш, хөлөөрөө гүйх хэрэгтэй болно :)

Аймшигтай! Энэ нь DSLR линз дээрх томруулсан бөгжийг тав тухтай эргүүлэх, эсвэл компакт дээр томруулах товчийг дарахын оронд зүгээр зогсож байхын оронд :) Үнэн хэрэгтээ үндсэн линзний гол дутагдал нь энэ биш, тэр ч байтугай авах чадваргүй юм. сэдэвтэй ойрхон, эсвэл эсрэгээрээ холдох. Энэ асуудлыг янз бүрийн фокусын урттай хүнд линзний багц, тэдэнд зориулсан хөнгөн цүнхний тусламжтайгаар "амархан" шийддэг :) Эсвэл бүр загварлаг гэрэл зургийн үүргэвчтэй :) Гэхдээ хурдан хөдөлж буй мөчийг нэн даруй дүрслэх шаардлагатай бол яах вэ? Энд томруулах нь ямар ч өрсөлдөөнөөс давж гардаг.

Би "ландшафт, хөрөг зураг хэрхэн авах вэ" гэсэн сэдвийг үргэлжлүүлэх болно, магадгүй би хөрөг зургийг "ландшафт", "макро гэрэл зураг" гэх мэт тусдаа хуудсан дээр тодруулах болно. Сэдвүүд бүрэн (эсвэл бүр гуравны нэг нь!) хамрагдаагүй гэдгийг би маш сайн ойлгож байна, гэхдээ ядаж та тусгай студийн гэрэлтүүлэг ашиглахгүйгээр хямд линзээр юу, хэрхэн буудаж болохыг олж харсан байх. Бүх жишээн дээр зөвхөн камерт суурилуулсан флэш ашигласан (эсвэл ашиглаагүй!).

Өртөлт хэмжигч гэж юу вэ

Дижитал камер бүр гарын авлагын хөшигний хурд, диафрагмын тохиргоотой байдаггүй, гэхдээ надад итгээрэй, хүн бүр автомат тохируулгатай байдаг :) Хүрээнд байгаа объектын гэрэлтүүлгийг тодорхойлохын тулд камер нь энэ гэрэлтүүлгийн зэргийг эхлээд тооцдог өртөлтийг хэмжих системтэй байдаг. дараа нь хүссэн Хөшигний хурдыг өөрөө болон диафрагмыг тохируулна. Бидний харж буй объектыг тусгах зургийг авахын тулд өртөлтийг зөв хэмжих шаардлагатай. Үүнийг камерын суурилуулсан хэмжих систем автоматаар хийдэг - өртөлт хэмжигч нь ихэвчлэн энэ ажлыг сайн гүйцэтгэдэг.

Нэгэн гэрэл зурагчин надад хэлэхдээ, одоо зураг авах нь сонирхолгүй болсон, ихэнх тохиолдолд камер нь бүх тохиргоог, тэр ч байтугай бүрэн автомат горимд төгс зохицуулдаг бөгөөд хүн зөвхөн гохыг тэнэг татах хэрэгтэй болдог. Тэд кинонд байсан бүтээлч сэтгэлгээ орхиж байна гэх мэт. гэх мэт. Гэхдээ гэрэл зурагчин гарын авлагын горимд шилжиж, хүссэнээрээ зураг авахад юу саад болдог вэ? Миний сайт нь гуру нарт бус эхлэгчдэд зориулагдсан тул би даруй зөвлөгөө өгөхийг хүсч байна - гарын авлагын тохиргоогоор буудаж үзээрэй! Хэрэв энэ нь бүтэхгүй бол автоматаар зураг авалт хийхдээ камерын өртөлт хэмжигчээр харуулсан хөшигний хурд болон диафрагмыг харьцуулахаас бүү залхаарай. Энэ ашигтай! Энэ нь бүтээлч туршилт хийх сүнсийг хөгжүүлж, агуу зүйлийг заадаг. Дашрамд хэлэхэд, автомат машин нь ашиггүй, учир нь заримдаа та маш хурдан зураг авах хэрэгтэй болдог - тохиргоог хийх цаг байхгүй тул шувуу нисч магадгүй юм!

Кино үзэхийг хүсч байсан гэрэл зурагчин найздаа би "дижитал ертөнцийн бүтээлч хямрал"-ыг үүрд мартахын тулд дижитал аппаратаа хаяж, механик хальстай камер худалдаж авахыг зөвлөсөн. Яагаад ч юм тэр над руу их итгэлгүй харав... энэ нь ойлгомжтой: хямрал дижитал эсвэл кинонд биш, зөвхөн түүний тархинд л байна! Энэ нь зөвхөн гэрэл зурагт хамаарахгүй, харин философи эсвэл улс төр (жишээлбэл, ноён Медвепуткин гэх мэт дотоодын гэрэл зургийн тоног төхөөрөмж, Оросын бусад барааг байрлуулах газар байхгүй) энэ нийтлэлийн сэдэв биш тул үзье. өртөлтийн хэмжилт рүү буцаж очоод бид түүний төрлүүдийн талаар товч ярих болно.

Өртөлтийг хэмжих нь өртөлтийн хос - Хөшигний хурд ба диафрагмыг зөв тодорхойлох, түүнчлэн харагч эсвэл дэлгэц ашиглан тэдгээрийг хянахад шаардлагатай.

Бүдгэрэхгүйн тулд Хөшигний хурдыг, талбайн үнэлгээний гүнийг ойлгохын тулд диафрагмыг хянах шаардлагатай. Энэ бол гэрэл зургийн үндэс юм!

Дэвшилтэт камеруудад өртөлтийг автоматаар хэмжих үндсэн 3 төрлийн тохиргоо байдаг: матриц, төв жинтэй, спот. Хамгийн багаас нь эхэлцгээе :)

1. Спот тоолуур.Хүрээний жижиг талбай дээр, том цэг дээр эсвэл жижиг тойрог дээр өртөлтийг хэмжих боломжийг танд олгоно :) Энэ нь матрицын талбайн 3% орчим юм. Энэ нь ихэвчлэн хүрээний төв хэсэг боловч зарим камер нь бусад газруудад энэ цэгийг тохируулах боломжийг олгодог. Толбо хэмжигдэхүүнийг гэрэлтүүлгийн динамик муж дахь том ялгаанд ашигладаг; ихэвчлэн дараа нь та бага хорон мууг сонгох хэрэгтэй: чухал бус нарийн ширийн зүйлс хэт их өртөх/дутуу өртөх зэрэгт орох боловч зураг авч буй объектын чухал хэсэг дээр зөв хэмжилт хийх болно.
2. Төвийн - жигнэсэн хэмжилт.Нэрнээс нь харахад хэмжилтийг төв хэсэгт - хүрээний төв хэсэгт байрлах "цэг" дагуу (ойролцоогоор 12%) хийдэг бөгөөд "захын" хэсэгт хамаагүй бага анхаарал хандуулдаг, гэхдээ энэ нь тиймээс ялгаатай :) спот хэмжилт (дээрхээс бусад) зөвхөн хэмжсэн талбайн хэмжээгээр - энэ нь илүү их. Төвийн жигнэсэн хэмжилтийг илүү олон удаа ашигладаг, жишээлбэл, хөрөг зураг авахад илүү тохиромжтой байдаг.
3. Матрицын хэмжилт.Энэ тохиолдолд хэмжилтийг олон бүсэд хуваасан матрицын бүх талбайд гүйцэтгэдэг; Дараа нь хэмжилтийн үр дүнг Хөшигний хурд ба диафрагмын хослолын мэдээллийн сантай харьцуулж, дараа нь хамгийн сайн үр дүнг сонгоно. Матрицын хэмжилт нь ихэнх үзэгдэлд тохиромжтой, тэр ч байтугай тохиргоог сонгох ямар ч сонголт байхгүй бол өгөгдмөл тохиргоонд байдаг;

Энгийн нөхцөлд - тод байдлын ялгаа байхгүй - бүх гурван төрөл нь ойролцоогоор ижил үр дүнг өгч болох боловч нарийн төвөгтэй нөхцөлд тооцоолол нь ихээхэн ялгаатай байж болно. Тиймээс матрицын тоолуураас гадна спот болон төв байдаг. Нэмж дурдахад өртөлтийн хэмжигдэхүүнийг тусгай зориулалтын гадаад хэрэгслүүд ашиглан хийж болно... өө, өртөлт хэмжигч, флаш хэмжигч гэх мэт төхөөрөмжүүд :)

Фокусын талаар юу мэдэх хэрэгтэй вэ

Хэрэв та оноо, бууддаг камераар бууддаг бол фокусын талаар юу ч мэдэх шаардлагагүй! Санал нийлэхгүй байгаа хүмүүс цааш уншаарай :) Үнэн хэрэгтээ машин өөрөө савангаа хязгааргүй төгс төвлөрүүлэх болно - бүх зүйл хурц байх болно: тэдний хэлснээр хүйснээс эхлээд тэнгэрийн хаяа хүртэл. Энэ нь нэгэн зэрэг сайн, муу аль аль нь юм. Сайн - учир нь бүх зүйл анхаарлын төвд байх болно, муу, учир нь та зургийн үндсэн сэдвийг онцолж чадахгүй, арын дэвсгэрийн өчүүхэн нарийн ширийн зүйлийг бүдгэрүүлж чадахгүй. Бидний мэдэж байгаагаар сүүлийнх нь SLR камерын хувьд илүү хялбар байдаг. Гэхдээ гэрийн эзэгтэй нарт ч автомат DSLR-ээр зураг авах нь амархан гэж ярьдаг хүмүүст сохроор итгэх ёсгүй. Туршлагагүй хүнд зургаа авахуулж өгсөн DSLR камертай хэдэн зураг энд байна. Камераа анх удаа барьж буйг нь мэдээд автомат горимд шилжүүлэв. Хэдэн удаа дарсны дараа тэр хүн зургуудыг хараад: "Яагаад бидэнд ийм том камер хэрэгтэй байна вэ, жижиг цэгийн камер илүү тод зураг авдаг" гэж хэлэв.
Томруулж, түүнд юу таалагдаагүйг харцгаая:

1. 2.

Эдгээр гэрэл зургийн жаазны зохиомж муу, тэр дундаа уран сайхны үнэ цэнийг нь бид буруутгахгүй. Энэ бол санах ойд зориулсан энгийн гэрэл зураг бөгөөд бид энд бүтээлч ололт амжилтын тухай биш, харин огт өөр зүйлийн талаар - техникийн чанарын тухай ярьж байна гэж бодъё. Гол нь богино: талбайн гүн буруу. 1-р зураг дээр арын өвс нь контекстээс огт хамааралгүй бөгөөд зөвхөн зургийг ойлгоход саад учруулдаг. Хүмүүсийн зургийг нэлээд ойроос авахдаа хүмүүс гэрэл зургийн гол сэдэв гэж үздэг бөгөөд энэ нь тэд сайн анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой гэсэн үг юм. Гэхдээ энэ нь яг тийм биш, арын дэвсгэр дээр анхаарлаа хандуулаарай! Тийм ч учраас "савангийн камер илүү тод зураг авдаг" гэдгийг эрэлхийлдэггүй анхлан суралцагч ч анзаарсан. DSLR үнэхээр муу гэж үү? Үүнийг олж мэдье.

Анхдагч байдлаар, автофокус нь фрэймийн төвд ажилладаг тул 1-р зураг дээр фокус алдагдсан байна. Гэвч үнэн хэрэгтээ энэ нь камерын буруу биш, харин камерыг голд нь чиглүүлсэн мэргэн буучийн алдаа юм - хоёр хүнийг өнгөрөөсөн. Тэгэхээр одоо цагдаагийн дүрэмт хувцас өмссөн согтуу цагдаа нар хүртэл бууддаггүй :) Дашрамд хэлэхэд Аугаа их эх орны дайны ахмад дайчдын хувьд цагдаа, цагдаа гэдэг үг урвагч гэдэг үгтэй дүйцэхүйц...

Зураг дээр бидэнд юу байгаа вэ? Арын дэвсгэр - ус болон эсрэг талын эргийг хурцаар дүрсэлсэн бөгөөд дунд хэсэгт байгаа тоглогчид анхаарал төвлөрөхгүй, арын дэвсгэр дэх өвс бүр ч анхааралгүй байна. 2-р зураг дээр камер нь эсрэгээрээ зүлгэн дээр төвлөрч, бусад бүх зүйл фокусгүй байв. Зургууд нь нэг ижил төстэй зүйлтэй - гол дүрүүд хэзээ ч анхаарлын төвд байгаагүй! Эдгээр бодит (тайзны бус) гэрэл зургууд нь камерын пулемёт хаашаа онох ёстойгоо ойлгохгүй байгааг хамгийн сайн харуулж байна! Ялангуяа гэрэл зурагчин анхаарлаа төвлөрүүлэх талаар боддоггүй, зүгээр л товчлуур дээр дардаг бол :) Энэ тохиолдолд SLR камер нь арын дэвсгэрээс тэнгэрийн хаяанд (тэр ч байтугай) хурц хүрээ өгдөг цэг болон бууддаг камераас үнэхээр доогуур байдаг. цаашаа!).
Камер сонгох сэдэв рүү буцахдаа би дараахь зүйлийг тэмдэглэх болно.

Хэрэв та гэрэл зургийн чиглэлээр суралцах, тохиргоо хийх, бодох, зааварчилгаа, уйтгартай вэб сайтуудыг уншихыг хүсэхгүй байгаа бол гар удирдлагагүйгээр нэг товчлуураар хамгийн хямд авсаархан худалдаж аваарай.

Дашрамд дурдахад, юу ч сурахыг хүсдэггүй хүмүүсийг төрөөс гайхалтай олноор хүлээж авч, шаарддаг. Би DSLR худалдаж авсан, гэхдээ энэ нь тохирохгүй байна - утгагүй зүйл, би авсаархан худалдаж авах болно. Хар саван нь таны дүр төрхтэй тохирохгүй байна - ягаан, дараа нь ногоон худалдаж аваарай. Тавилга, хуучин камераас залхсан - бүгдийг нь хаяж, дахин худалдаж аваарай! Энэ зөв. Мөнгөө хэмнэснээр та капитализм хөгжсөн нийгмийг байгуулахад хувь нэмрээ оруулахгүй учраас муу иргэн юм.

Би машин авсан - Замын түгжрэл, үнэтэй бензин, зогсоол байхгүй зэрэгт дургүй байсан - Би мотоцикль авсан, хулгайд алдсан - Би өөр машин авсан, 2-р байранд явахад хэцүү болсон. шал, унадаг дугуй авлаа :) Зүгээр дээ, бид хэрэглэгчийн нийгэм, хэрэглэгчдийг байгуулж байгаа юм биш үү? :) Юу болоод байгаагийн учрыг бодолгүй идэж байгаа нь ямар сайхан байдгийг мэдэх үү :) Үгүй ээ, бага ч гэсэн... за өөрийгөө хүлээн зөвшөөр... За за за цааш уншаарай! :)

Гэсэн хэдий ч гол объектууд ирмэг дээр байрладаг бол яах вэ? Хэрэв танд илүү их эсвэл бага ноцтой төхөөрөмж байгаа бөгөөд гарын авлагын тохиргоо байгаа бол та фокусын байршлыг тохируулж болно - автомат машин нь яг юу буудахыг хүсч байгаагаа, яг юуг анхаарах ёстойг мэдэхгүй байна: баруун талд байгаа объект, дунд, эсвэл зүүн талд ... Ердийн Энэ тохиолдолд алдаа нь камер төв рүү чиглэсэн байна. Жишээлбэл, №1 зураг дээрх шиг.

1. 2.

Үүнийг бид өмнө нь харж байсан. 1-р зураг дээр камер голд (жишээ нь арын хэсэгт) төвлөрч, аяга, кофены сав нь төвийн баруун ба зүүн талд байрладаг тул фокусаас гадуур байсан, өөрөөр хэлбэл. анхаарлын гадна. Гэхдээ 2-р зураг дээр аяганд анхаарлаа төвлөрүүлж, бид хүссэн зүйлээ авсан. Сэдвүүдийг тодруулж, энэ тохиолдолд ач холбогдолгүй дэвсгэр нь бүдэгэрсэн...

Үүнийг хэрхэн хийх вэ? Хэрэв фокусын байршлыг тохируулах боломжгүй бол та олон камерт байдаг "түгжих-фокус" функцийг ашиглаж болно. Эхний тохиолдолд бид камерыг төв рүү чиглүүлж, хөшигний товчлуурыг дарж, тэр даруй зураг авсан нь алдаа болсон. Хоёр дахь тохиолдолд бид камерыг аяга руу чиглүүлж, хөшигний товчлуурыг дарсан боловч бүхэлд нь биш, харин зөвхөн хагасыг нь дарсан. Үүний зэрэгцээ камер анхаарлаа төвлөрүүлэв (та таамаглаж байгаагаар аяга дээр). Дараа нь товчлуурыг суллахгүйгээр (бүхэл бүтэн дарахгүй байх нь чухал!) бид камерыг голд нь чиглүүлж, аяга төдийгүй кофены савыг жаазанд багтаах бөгөөд одоо л бид товчлуурыг дарлаа. товчлуурыг бүхэлд нь дарна уу. Энэ бүх хугацаанд камер аяга хүртэлх фокусын зайг санаж байв. Зураг бэлэн боллоо. "Зөв" фокустай зургууд илүү том, уран сайхны илэрхийлэлтэй харагдах болно.

Дашрамд дурдахад, гэрэл зургийн гол сэдэв болох аяга нь аль эрт хугарсан боловч гэрэл зургийн үндсийг ойлгоход түүний дүр төрх эхлэгчдэд сайн хэвээр байна. Одоо би загвар өмсөгч болж амжаагүй өөр аягатай кг кофе ууж байна :)

Гэхдээ SLR камераар хэрхэн ойрын болон холын зайн зураг авалтыг нэгэн зэрэг зөв хийх вэ? Энэ нь зөв, диафрагмыг хавчих!

Бидэнд илүү ойр байх тусам бид урам хугарах нь бага байдаг, гэхдээ бид бүх зүйлийг огцом хүсч байвал илүү их хавчдаг :)

Нарийвчилсан камерууд нь бусад тохиргоотой байдаг, жишээлбэл, фокусын хэсгийг тусгай хүрээгээр тодруулах эсвэл линз дээрх цагиргийг эргүүлэх замаар объект дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх (гараар фокус). Гэсэн хэдий ч хүн бүр ийм тохиргоотой байдаггүй, гэхдээ голчлон SLR камерууд, ялангуяа дэвшилтэт дижитал компактуудад байдаг.

Гэрэл зургийн хувьд ийм цэвэр техникийн цэг байдаг автофокусын нарийвчлал. Эсвэл, хэрэв та хүсвэл, автофокус мисс :) Тэр санаж байна, хонгор минь, тэр ч байтугай үнэтэй камер, тэр хүний ​​зорилго, хүслийг мэддэггүй, учир нь - тухайлбал, юу анхаарах вэ. Ялангуяа зүүн талынх шиг үзэгдэлд (зураг томруулсан нь дээр). Нарийхан мөчир нь заримдаа мохоо пулемётын хувьд ноцтой саад тотгор болдог, тэр ч байтугай гэрэл зурагчин тэдгээрийг хөндлөн зураасанд зөв байрлуулахыг оролдсон ч гэсэн. Гэхдээ фокус нь цаанаа эсвэл мөчир дээр гарч, камер дуугарч, линз нь нааш цааш хөдөлж, үл мэдэгдэх зорилтот анхаарлаа төвлөрүүлэхийг оролддог. Илүү соёлтой хувилбаруудад юу ч дуугарахгүй, анхаарал нь зүгээр л арын дэвсгэрийг алдах болно, гэхдээ хэнд хамаатай юм бэ? Гэхдээ автомат фокусыг шууд унтраах нь илүү хялбар байдаг, учир нь та линз дээрх цагиргийг "хуучин хэв маягаар" эргүүлж, харагч дээрх нүдийг ашиглан талбайн гүнийг хянах замаар илүү хурдан бөгөөд илүү нарийвчлалтай төвлөрүүлж чадна.

Дашрамд хэлэхэд, компакт камерт ийм асуудал бараг байдаггүй, учир нь компакт камерын талбайн гүн хэтэрхий том байдаг. Мөн 1-2 метрийн зайд түүний эргэн тойронд байгаа бүх зүйл хурц байх бөгөөд алдагдах (хэрэв байсан бол) нүдэнд харагдахгүй болно. Энэ нь сул тал болох давуу тал биш гэдэг нь тодорхой байна: энэ хуйвалдаан дээр мөчрүүд гол үүрэг гүйцэтгэдэг тул тэдгээрийг тодруулах нь чухал юм - эс тэгвээс тэдгээр нь өнгөлөг дэвсгэртэй бүрэн нийлэх болно. Ерөнхийдөө гэрэл зургийн үндэс нь гэрэл зургийн гол сэдвийг тодруулах нь зөвхөн байгалийн жам ёсны бөгөөд муухай биш, харин зайлшгүй шаардлагатай гэж хэлдэг.

гэх мэт асуудлын талаар илүү дэлгэрэнгүй авч үзье автофокусын хурд. Зарим төрлийн сурвалжлагын гэрэл зургийн автофокус нь авсаархан нь юу хийж чадах, юуг чадахгүйг тодорхой харуулах болно. Энэ сайтын хуудсуудад автофокусын хурдыг аль хэдийн дурьдсан боловч жишээгүй, энэ нь тийм ч сайн биш тул энд нэг хос байна. Тэгэхээр, компакт нь юу хийж чадахгүй вэ:

Хөшигний хурд 1/1500

1. 2.

Тэгээд юу нь тийм боломжгүй юм бэ? Хөшигний өндөр хурдтай үед энэ нь огт асуудал биш юм. Гэсэн хэдий ч гол зүйл бол агшин зуурын (зураг No1) юм. Дараагийн агшинд хөөрсөн завь усанд унаж, хүрээн дотор аль хэдийн хөмөрсөн байж магадгүй (2-р буудлага), эсвэл тэр бүхэлдээ хүрээнээс "нисч" магадгүй юм. Учир нь дижитал компакт нь ийм хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх цаг гарахгүй. Өөрөөр хэлбэл, богино Хөшигний хурдаар хүрээ гарч ирэх болно, тэр ч байтугай өндөр чанартай байх болно, гэхдээ ... энэ нь огт өөр хүрээ байх болно! Үүнийг DSLR-ээр авах нь тийм ч хэцүү биш, ялангуяа танд тодорхой ур чадвар байгаа бол. Энэ нь "хөшөөх" зураг авалт хийх үед хийгддэг (камерыг хөдөлгөөнтэй синхрон хөдөлгөж, объектыг үзүүлэгч дээр байнга байлгадаг), товчлуурыг зөв цагт дардаг (манай тохиолдолд скутер хөөрөх үед). ). Энд DSLR нь буудлагын хурдыг харуулах боловч авсаархан нь харуулахгүй. Компакт нь удаан автофокус, хөшигний хоцролт болон бусад тааламжгүй удаашралтай байдаг.

Компактуудын удаашрал нь ийм тайлан гаргахад тохиромжгүй болгодог. Дээрээс нь дэлгэцээр дамжуулж утастай цэгийн аппаратаар зураг авах нь маш хэцүү байдаг болохоос харагчаар нь биш, зүгээр л байхгүй... Яах вэ, энэ бол дизайны онцлог юм. Мэдээжийн хэрэг, хэрэв камер зөвшөөрвөл тасралтгүй зураг авалтад тохируулж болно (хэрэв үгүй ​​бол?), Энд та азтай байж магадгүй (эсвэл азгүй ...). Та бүх тохиргоог гараар урьдчилан тохируулах боломжтой (хэрэв байгаа бол мэдээжийн хэрэг) мөн төлөвлөсөн буудлагын цэг дээр урьдчилан анхаарлаа төвлөрүүлж болно (хэрэв та энэ цэг хаана байхыг яг таг мэдэж байвал). Үүнийг хийснээр бид авсаархан нь бага сэтгэдэг, гэхдээ харамсалтай нь бэлтгэл нь өөрөө цаг хугацаа шаарддаг - та хүрээг орхиж болно! Тиймээс эдгээр бүх заль мэх нь хүссэн үр дүнгийн баталгааг өгдөггүй. Гэсэн хэдий ч, цамцны халааснаас шүүрэн авсан саван нь заримдаа том DSLR-ийг сурвалжлах зураг авалтад гүйцэж чаддаг гэдгийг би дээр дурдсан. Энд ямар ч зөрчилдөөн байхгүй, зүгээр л энэ хэллэг нь камераа үргэлж бэлэн байлгадаг сэтгүүлчдэд бус шинээр ирсэн хүмүүст хамаатай, ялангуяа тэд цаг нь ирсэн гэж бодож байвал ...

Тэгвэл компактаар ямар сурвалжлагын гэрэл зураг авах боломжтой вэ? Эсвэл ядаж энэ нь:

Цагаан өнгийн тэнцвэр

Цагаан балансыг (WB) заримдаа орчны гэрлийн өнгөний температур гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл, тэд: "Зураг шар", "өнгө нь хэтэрхий цэнхэр", "өнгө нь хэтэрхий хүйтэн байна" гэх мэтийг миний зургийн толь бичгээс уншиж болно. Гэхдээ ялгааг ойлгохын тулд зураг харуулах нь илүү хялбар бөгөөд хялбар байдаг. Хоёр дахь зураг дээр цагаан өнгийн тэнцвэр сайжирсан - миний бодлоор мэдээжийн хэрэг. Энэ тохиолдолд харагдах байдал нь өнгөний байгалийн үзүүлэн дээр суурилсан байсан, i.e. зураг авах үед байсан тэр.

Хүйтэн ба дулаан цагаан тэнцвэр.

Цагаан өнгийн тэнцвэрийг зураг авалтын өмнө камерт тохируулж, дараа нь график засварлагчаар засварлаж болно. Энэ боломжтой, гэхдээ шаардлагагүй! Өдөр тутмын энгийн үнэн бол алдаанаасаа суралцдаг гэж хэлдэг. Ухаалаг философи нь илүү ухаалаг санааг баталж байна: та бусдын алдаанаас суралцаж, дараа нь өөрийнхөө алдааг засахгүй байх ёстой. Зөвхөн гэрэл зурагт ч биш, бүх талаараа үнэхээр үнэн!

Гэхдээ би танд хэлж байна: алдаанаас бүрэн зайлсхийхийн тулд үүнийг урьдчилан харах хэрэгтэй :)

Үнэн хэрэгтээ, зураг авалтын өмнө цагаан өнгийн тэнцвэрийг тохируулах нь дараа нь засварлагч дээр засварлахаас илүү дээр юм, ихэвчлэн чанар муутай байдаг. Мэдээжийн хэрэг RAW файл (түүхий формат) дээр зураг авах нь BB-г засварлахад хялбар болгодог, гэхдээ энэ нь үргэлж эмнэлзүйн эмчилгээ биш юм.

Харамсалтай нь аливаа арга нь давуу болон сул талуудтай байдаг, RAW нь үл хамаарах зүйл биш юм. Хэрэв BB-г урьдчилан тохируулах нь зураг авалтын үр ашгийг бууруулдаг бол "түүхий формат" нь хэвлэлийн өмнөх бэлтгэлийн үр ашиг, санах ойн картыг ачаалах хүчин чадлыг бууруулдаг :)

Тиймээс та өөрөө гэрэл зургийн өнгөний талаархи өөрийн сонголтоо урьдчилан харах ёстой!

Нэмж дурдахад, RAW нь бүрэн хасагдсан онцлох хэсгүүдээс нарийвчилсан мэдээлэл авах тохиолдолд маш хязгаарлагдмал (тэр ч байтугай бүрэн ашиггүй) бөгөөд сүүдрийг сунгах нь дуу чимээ ихсэхэд хүргэдэг. Энэ нь мэдээжийн хэрэг түүхий форматыг ашиглах ёсгүй гэсэн үг биш юм. Гэхдээ энэ нь зөвхөн хамгийн өндөр чанартай зураг авалтад ихээхэн тус болно, энэ нь танд хичээх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. RAW дээр зураг авалт хийх үед ч гэсэн зөв өртөлт, цагаан өнгийн тэнцвэрийг нэн даруй тохируулах нь дээр.

Камер дахь ердийн WB тохиргоо

Мөн температурын хуваарь дээр BB тохиргоо байдаг. Энд камерын тохиргоог туршиж үзэхийн зэрэгцээ зааврыг дахин судлах нь зүйтэй юм. Анхдагч байдлаар камер нь "автоматаар" бууддаг боловч автоматжуулалт нь бидний мэдэж байгаагаар гэрэл зурагчны зорилгыг үргэлж биелүүлдэггүй.

Туршилт! Та Бурханд итгэх итгэл ба үнэн хоёрын ялгааг мэдэх үү? Үнэнийг шинжлэх ухааны туршилтаар баталж болох ч Бурханы оршихуйг хэзээ ч батлах боломжгүй. Туршилт хийвэл та шагнагдах болно :)

Фото шинжилгээ

Гэхдээ нэг удаа би энэ дүрмээс гажсан бол энд жишээ хэлцэл байна:

- Та шүүмжлэхийг хүсэхгүй байна, гэхдээ ядаж нэг зүйл хэлээрэй ...

- Гэрэл зургийг илгээхдээ та өөрөө ядаж тэдний талаар ямар нэгэн зүйл хэлэх ёстой байсан. Та үнэлгээнээс юу хүлээж байна вэ? Юуны зураг авалт, үзэгчдэд юуг илэрхийлж, хүргэхийг хүссэн бэ? Эцэст нь зураг авалтын нөхцөл ямар байсан, Хөшигний хурд, диафрагм, ISO, фокусын урт ямар байсан.

За яахав, би охиныг яагаад тамлах ёстойгоо өөрөө хэлэхээр шийдлээ. Зураг бол зүгээр л зураг, та тэнд ямар ч онцгой зүйл харахгүй. Энд сэтгэгдэл бичих зүйл алга. Энгийн гол, жирийн эрэг, жирийн ландшафт. Гэсэн хэдий ч зохиолч юу дүрслэхийг хүссэн бэ, ямар харааны хэрэгслийг ашигласан бэ? Эхлэхийн тулд би зургийн мета өгөгдлийг харсан бөгөөд та эдгээр хэрэгслүүдийг (эсвэл илүү нарийвчлалтайгаар) зургийн баруун талд харж болно.

Фото шинжилгээ

Камер: Fujifilm FinePix S7000
Матриц: 1/1.7 CCD
Линз: 35-210мм f/2.8-3.1

Зургийн параметрүүд:
Фокусын урт: 7.8 мм (35 мм EGF)
Апертур: f4.5
Хөшигний хурд: 1/1000 сек.
ISO: 200

Өртөлтийг хэмжих: матриц
Гэрэлтүүлэг: өдрийн гэрэл
Флэш: Унтраах

Одоо би зургийг томруулж, сайтар шалгаж үзсэн. Мөн ямар ч тохиолдолд нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна.
Цэвэр техникийн чанарын хувьд дараах гомдол байна. Зураг нь ихэвчлэн ил гарсан байсан ч гол нь урд талд (өвс) байсан тул бусад бүх зүйл фокусаас гадуур байв. Ихэвчлэн ландшафтын хувьд тэд талбайн том гүнийг хийдэг (үүнд тэд диафрагмыг хаадаг). Үүнийг энд хийгээгүй (хэдийгээр 1/1000 секундын хөшигний хурд нь диафрагмыг f4.5-аас илүү хавчих боломжийг олгосон - хэрэв би зургийн файлын мета өгөгдлийг зөв уншвал). Гэхдээ гэрэл мэдрэмтгий байдлыг энд бууруулах боломжгүй: камерын эзэн намайг зөв залруулсан тул энэ камер дахь ISO-200 хамгийн бага байна.

Цаашид. Энэ ландшафт нь ойролцоо (өвс), дунд (модны тусгал бүхий ус), алсын (цэцэрлэгт хүрээлэн) гэсэн 3 төлөвлөгөөтэй. Гэхдээ яагаад ч юм урд талын өвс л гол анхаарлаа хандуулдаг. Ер нь ландшафтын зургийг урд талд нь гол сэдэв байхад ингэж авдаг. Энд загасчин эсвэл нумаараа эрэг татсан бэхэлгээтэй завь байж болно. Дараа нь ойрын зураг дээр анхаарлаа хандуулах нь өөрийгөө зөвтгөдөг. Гэхдээ гол сэдэв нь дутуу хэвээр байгаа (энэ нь аль хэдийн сул тал) тул энэ зураг дээр зөвхөн өвс нь үзэгчдийн анхаарлыг татах ёстой. Гэвч хурц байдал нь голын голд арайхийн хүрч, эсрэг талын цэцэрлэгт хүрээлэнд хүрэхгүй.

Зураг дээр (паркийн зүүн талд) ямар нэгэн барилга байгууламж харагдаж байна. Автобусны буудал уу, будсан байшин, амбаар байна уу гэдгийг хэлэхэд хэцүү. Энэ нь зохиогчийн санаа юу эсвэл санамсаргүй байдлаар зурагт баригдсан объект уу? Үзэгчдэд юуг, яагаад харуулах вэ, үзэх явцад түүнд ямар бодол, сэтгэл хөдлөл төрөх ёстой вэ? Энэ нь тодорхойгүй байна ... Цаашид захидал харилцааны явцад энэ нь ... моржны усан сан болох нь тогтоогджээ :)

Гэсэн хэдий ч ийм гэнэтийн эргэлт нь жилийн өөр цагт, мөн мэдээжийн хэрэг, хүрээн дэх дүрүүдийн хувьд маш сайн үйл явдал болж чадна!

Гэрэл зургийн ямар бүтээлч амжилтууд байдаг вэ?

Энэхүү гэрэл зураг нь тухайн газрын тухай баримтат дүрслэл байж болох бөгөөд гэрэл зургийг зохиогчийн хувьд эргэлзээгүй хувийн үнэ цэнийг агуулна.

Дээрх бүх зүйл нь хувийн туршлага, ойлголт, амтаас үүдэлтэй. Хэрэв шүүмжлэл нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үзэл бодлоос гадуур байвал хүлцэл өчье... Буйдан дээр суугаад монитор дээрх зургийг томруулж алдаа дутагдлыг хайж олоход хялбар байдаг, гэхдээ голын эрэг дээр хэн ч төөрөлдөж магадгүй юм. Гэрэл зургийн зохиогч Москвагаас ирсэн Татьяна Парфёновад гэрэл зургийг боловсролын зорилгоор өгсөнд талархаж байгаагаа илэрхийлье.

Та өөрийнхөө цомгуудаас олон арван өндөр уран сайхны гэрэл зургийг надад илгээж болохгүй. Тэдгээрийн аль нэгийг нь аваад гаднаас нь анхааралтай ажигласан нь дээр. Энэ бол таны гэрэл зураг, таны санаа, гэрэл зураг юм. Гэрэлтүүлэг, зураг авалтын нөхцөл байдал ямар байсан бэ? Та юу дүрслэхийг хүссэн бэ? Юу болсон бэ? мөн сайжруулах арга байсан уу? Дээрх зургуудын шинжилгээг өөрөө хийж сурахад хялбар байх болно.

Шинжилгээ, ертөнцийг бүтээлчээр харах нь гэрэл зургийн үндэс суурь юм. Хэрэв энэ нь Хөшигний товчлуурыг дарахаас өмнө (мөн дараа нь биш) тохиолдвол энэ нь сонирхолтой гэрэл зургийн үндэс болно!

Сонирхолтой гэрэл зураг гэж юу вэ? Яг тодорхой үг хэллэгийг хэн ч хэлэхгүй. Сонирхолтой цохилт бол сонирхолтой цохилт юм.

Сонирхолтой ном, сонирхолтой кино, сонирхолтой тоглоом, сонирхолтой танил гэсэн ойлголт байдаг. Түүгээр ч барахгүй 100 хүнээс тодорхой тоо нь энэ киног (зураг, ном) сонирхолтой гэж хэлэх нь гарцаагүй, бусад нь эсрэгээрээ, бусад нь та үүнийг нэг удаа үзэж болно, гэхдээ үүнээс илүүгүй гэж хэлэх болно.

Зөвхөн явцуу хүрээнийхэнд л ойлгомжтой, сонирхолтой гэрэл зургууд бас бий. Жишээлбэл, өөр хэн ч биш зөвхөн тэдний сонирхлыг татах найзуудын зураг. Эргэн тойрон дахь бодит байдлыг хуулбарласан гэрэл зургууд байдаг. Энэ асуудлыг дүрсэлсэн газрын гоо үзэсгэлэнгээр нөхөж болно. Нэмж дурдахад зөвхөн нарийн хүрээний мэргэжилтнүүдэд ойлгомжтой, сонирхолтой гэрэл зургууд байдаг. "Сонирхолтой" гэсэн тодорхой, нарийн шалгуур байдаггүй. Та зарим зургийг насан туршдаа санаж чадна, гэхдээ бусад олон зургийг 2 секундын дараа шууд мартдаг. үзэх.

Гэсэн хэдий ч таныг бодогдуулдаг эсвэл сэтгэл хөдлөлийг төрүүлдэг зүйлүүд байдаг. Эндээс л ихэнх хүмүүс сонирхож байгаа эсэхээ тодорхой хэлж чадна. Тийм ээ, тийм ээ, та намайг зөв ойлгосон, би нүцгэн байдлын тухай яриагүй байна :) Гэхдээ надад үзэгдлийн мөн чанарыг тайлбарлахаас илүү хэдэн зураг үзүүлэх нь илүү хялбар байдаг. 2 жишээг харцгаая. Дараах гэрэл зургууд яг ижил зүйлийг харуулж байна: Хүрэл морьтон бол Санкт-Петербургт I Петрийн хөшөө юм. Энэ бол довтолгоонд орсон морьтон гэж бодож байгаа хүмүүст санууллаа. Үндэсний соёлоо чин сэтгэлээсээ хүндэтгэж байна :)

Хүрэл морьтны зураг.

1. 2.

Эдгээр зургийн техникийн чанар нь ойролцоогоор ижил байна. Тэдгээр нь ихэвчлэн ил гарсан, нэлээд хурц гэх мэт. Гэхдээ эдгээр зургийн нэг нь илүү сонирхолтой харагдаж байна, тийм үү? Тэдний нэг нь зөвхөн хөшөө дурсгалыг дүрсэлсэн бол нөгөө нь цаг үеийн холбоог харуулсан. Би алийг нь ч заагаагүйг та анзаарсан уу :)

Доор бид хоёр өөр гэрэл зургийг харж байгаа бөгөөд тэдгээр нь бараг ижил зүйлийг харуулсан, тэр ч байтугай өнцөг нь адилхан. Гэхдээ тэдгээрийн нэг дээр бид өнгөлөг дэвсгэр дээр ямар нэгэн уйтгартай шилэн дүрсийг олж хардаг, гэхдээ ойлгоход бүрэн ойлгомжгүй байдаг бөгөөд бид гайхаж байна: юу дүрсэлсэн бэ?

Хоёр зураг.

3. 4.

Шар заан харх уу? Сэдвийн гэрэл зураг? Гус-Хрустальный шилний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний дээж? Зохиогчийн өөрийн хөрөг зураг бүтэлгүйтэв үү? Тэд юуг дүрсэлсэн, ямар утга агуулга, жанрын хувьд үзэгчдэд хүргэхийг хүссэн нь бүрэн тодорхойгүй байна.

Гэхдээ өөр нэг гэрэл зураг дээр мэдээж тодорхой хэмжээний төсөөлөлгүй үзэгч уран бүтээлчийг гэрлийн туяанд тайзан дээр гарч ирэхийг хялбархан харж болно - танхимын хагас харанхуйд хөлдсөн үзэгчдийн өмнө. , түүний тоглолтыг хүлээж байна! Энд бид ямар гэрэл зургийн тухай ярьж байгааг хэлэх шаардлагагүй, учир нь энэ нь ойлгомжтой юм.

Find 2 ялгаа цувралын бусад зургууд энд байна. Тэд "анх удаа хэрхэн зөв зураг авах вэ" гэсэн сэдэвтэй ямар ч холбоогүй, учир нь бид засварлах талаар ярьж байгаа тул зургийн боломжит согогийг (санамсаргүй цэгүүд, толбо, арьсан дээрх батга, сэвх) арилгах болно. гэх мэт), мөн энэ тохиолдолд та өөрөө юу болохыг харж болно  :-)

Арслан, тагтаа.

5. 6.

Миний зургийн толь бичгээс засварлах талаар дэлгэрэнгүй уншина уу. Нарийвчилсан график засварлагчдад (Photoshop, Gimp гэх мэт) ийм засварлах ажлыг (дижитал зургийн хэсгийг бусад хэсгүүдийн бүтэцээр дүүргэж засах) "тамга" хэрэгслээр хийх нь хамгийн тохиромжтой бөгөөд өмнө нь клончлох хэсгийг идэвхжүүлсэн. Photoshop дээрх "Alt" товчлуур (эсвэл Gimp дээрх "Ctrl") - бусад товчлууруудыг заагаагүй бол). Редакторыг эзэмшихийг хүсэхгүй байгаа хүмүүс нойтон даавуу, савангаар толбыг арчиж, тагтаа дуудаж зураг авах боломжтой :-)

Гэсэн хэдий ч шүүр, хувин, өөдөс, саван нь таны камерын хамгийн сайн нэмэлт хэрэгсэл болно гэдэгт би итгэлгүй байна. Гэрэл зургийн дэлгүүрт ийм багцыг төсөөлөөд үз дээ!

Би тагтааны аль зураг илүү сонирхолтой болохыг хэлэхгүй - эх эсвэл засварласан зураг. Эцэст нь амт гэж маргалдаад байх юм алга  :-) Яаж чадаж байна аа, би шоолж байгаа юм биш ээ, урлагийг альтернатив үзлийн моодыг нийгэм түрүүлээд удаж байна :-)

Арслангууд арын дэвсгэрийг огт бүдгэрүүлэхгүйн тулд диафрагмыг f9.5 гэж тохируулсан. Үүнийг мартаж, засварлахаа март. Арслан, тагтаа хараарай, эргэн тойрныхоо ертөнцийн эв найрамдлыг эрэлхийл.

Мөн сүүлчийн хос. Энд бид гэрэл зурагчдын ихэвчлэн хот, дурсгалт газар, архитектурын чуулга зэргийг харуулсан хуанли дээр авдаг гэрэл зургуудыг хардаг. Шинээр ирсэн хүмүүс ихэвчлэн зураг авах дуртай байдаг тул "Федя энд байсан" гэж бахархалтайгаар бичихийг зөвлөдөггүй, ингэснээр зургийг бүрэн, эргэлт буцалтгүй сүйтгэхгүй байх болно :)

Гатчина ордон.

7. 8.

Гэрэл зурагчны (эсвэл камерын) шаардлагатай Хөшигний хурд болон диафрагмыг тохируулах чадвар нь заримдаа үзэсгэлэнтэй ландшафтыг илүү давуу талтай болгоход бүрэн хангалтгүй байдаг. Өөр буудлагын цэг, гэнэтийн өнцөг нь нуурын эрэг дээрх ордныг жинхэнэ урлагийн ил захидал болгон хувиргаж чадна! Аль зураг илүү сонирхолтой харагдаж байгааг энд заагаагүйг та анзаарсан уу? :)
Надад маш олон захидал ирдэг ч хэн ч энэ асуултыг тавиагүй байгаа тул гэрэл зургийн сурах бичиг нь даруухан үүргээ биелүүлж байна гэж бид таамаглах болно.

Энэхүү гарын авлагын шууд үргэлжлэл бол хуудас юм

Гэрэл зургийн үндсийг судалж, энэхүү жижиг гарын авлагыг эзэмшсэн хүмүүст зориулж сайтын бусад хуудсуудыг үзэхийг зөвлөж байна (доорх цэс), хэрэв та маш их ахиц дэвшил гаргасан бол миний материалууд энгийн мэт санагдаж байвал (эсвэл тэдгээр нь зүгээр л хангалттай биш) - энд бусдад хэрэгтэй холбоосууд байна -

Хэрэв танд хүсэл байгаа бол өөрийгөө сайжруул.

Тийм ээ, таны зургуудад амжилт хүсье!